Основен > Смесители

Автоматично устройство за оттичане на вода

За да поръчате помпа, обадете се на 8 (495) 580-14-38 и 8 (905) 745-22-45. Доставка на дренажната помпа в районите на Русия - с доставка в брой, RF Post. Ние също така продаваме помпи за страните от ОНД, за страните от близко и далечно в чужбина. Помпата може да се купува на дребно и на едро. Специалист по доставка и монтаж.

Avtosliva поръчка с доставка в Русия, ОНД и в света - на едро и дребно

Бавно водата се източва.

Вашата вода бавно се източва в банята или душ, както и с блокаж?

Ефектът на застоялата вода (когато бавно изтича водата) понякога се случва, след като сте свързали душ кабина или гореща вана, в къщи от стари сгради, например в сталинските къщи, със стара чугунена канализационна система и в някои други случаи.

Причини за бавно изхвърляне

Причината за всичко е различното ниво между сифона (устройството за отводняване и преливника) и канализационната тръба за източване, като последното обикновено е по-високо или по-малко от сифона, докато водният поток се забавя драстично.

Какво да направя

За да се отървете от този проблем, автоматичното устройство ще помогне на водата да изтече вода. Дренажното устройство работи на принципа на помпата, автоматично се включва, когато водата се натрупва и бързо изтича вода.

Нашето изпускателно устройство, в сравнение с други подобни, има малки размери, лесно се свързва и се характеризира с висока надеждност.

Устройството е подходящо за всяка баня, душ и мивка

И още един плюс: не е нужно да коригирате недостатъците на строителите и да създавате високи бетонни подиуми или да поставяте изравняващ материал (камък, плочки, дървени греди и т.н.) под краката на рамката. Автоматичното устройство за източване на всеки етаж ще реши проблема веднъж и завинаги!

Дренажна помпа: характеристики

Помпа за бързо автоматично източване на водата от ваната, душ и мивка. Предлагаме дренажна помпа от един тип - с поплавък. Нашата помпа е автоматична, изработена в Русия. Помпата с поплавък има предимства пред допирната помпа: тя е по-проста при проектирането и поддръжката и много по-надеждна при работа. Сензорните честоти се провалят и изискват допълнителни разходи за ремонт.

Този тип помпа (поток) се състои от четири части:

  • Първата част - приемане - включва плаващ магнит и тръстен ключ.
  • 2-ра част - електромагнитна помпа.
  • 3-та част - пружинен контролен клапан.
  • Четвъртата част е контролерът.

Това устройство не изисква допълнителен резервоар за съхранение, което значително намалява размера му. А малката електромагнитна помпа прави безопасно и практично да работи тихо.

Роторът на помпата е постоянен магнит (от феромагнитна сплав с цилиндрична форма), в края на който е фиксиран върхът на кръстообразната лопатка. Роторът се поставя в гъвкава пластмасова капсула и напълно се отделя от статорната част, което го прави абсолютно безопасно.

40-ватова мощност на помпата ви позволява да изпомпите изцедената вода на разстояние от 10 метра хоризонтално и до 2 метра вертикално.

Характеристики на автоматичното оттичане на устройството:

  • Производство - Русия
  • Тип на помпата - поток
  • Вход, изход - 32 мм
  • Електроенергия - 220 волта
  • Мощност на мотора - 40 вата
  • Ниво на шума - 12.5 dB
  • Вертикално изпомпване - до 2 метра
  • Хоризонтално изпомпване до 10 метра
  • Максималната температура на изпомпваната вода - 90 градуса
  • Дължина - 250 мм, и двата вида помпа
  • Ширина - 100 мм, и двата вида помпа
  • Височина - 125 мм плаваща помпа
  • Душ кабина - да
  • Мивка - да
  • Баня - да

Животът на устройството автоматично изтича вода - 7-8 години.

Свържете помпата, за да източите водата

Входът от високата част на устройството е с диаметър 32 mm. Изходът от възвратния вентил е с диаметър 32 mm. Повдигнете въздушната тръба и я поставете над нивото на пълнене на вода на всяко удобно място, без огъване в долната част на гофрираната тръба.

САН САМИЧ

Най-простата дренажна система, която да дадете.

Проста дренажна система да даде

Не е достатъчно водата да се вкара в къщата, след като се използва, тя трябва да бъде поставена някъде. Трудно е да издържиш с кофи и някак безсмислено: водата идва в самата къща, а след това тя може да се носи на два крака. Най-малко една елементарна канализационна система е необходима за къща или лятна къща Възможността просто да изведете тръбата от къщата и да източите водата на земята или малка дупка не е подходяща за всички. Това не изглежда добре, а неприятната миризма от тази локва или ямата е практически гарантирана. Какво да правя?
Така че ще се нуждаем от: стар метален или пластмасов цев, няколко канализационни тръби (най-малко 6 метра, за предпочитане 110 мм PVC), чай, изтичане, около 0.5 кубически метра сребро смачкан камък, лопата и няколко часа от ценното ни време.
Изберете добре място за дренаж. За предпочитане, не по-малко от 5 метра от къщата, не по-малко от 20-25 метра от кладенец или кладенец и надолу по течението по подземните води. Копаем дупка с диаметър, по-голям от диаметъра на цевта, най-малко 0,5 м (диаметър на стандартния барабан 0,6 м, височина 0,9 м, обем 0,2 кубически метра) и дълбочина около 1,5 м (за предпочитане по-дълбоко). Ние правим дупки в стените на цевта, ако имаме метал, след това с мелница, ако е пластмаса, а след това с дърворезба на дърво с фин зъб. Ние правим дупка за входящата канализационна тръба в стената, близо до дъното на цевта. На дъното на ямата заспиваме най-малко 20 см чакъл и поставете барабана с главата надолу, ориентирайки дупката под тръбата към къщата на къщата.
Сега трябва да изкопаете изкопа под канализационната тръба и да я занесете на мястото, от което се нуждаете. Тръбата трябва да бъде поставена с наклон не по-малък от 3 мм на метър по посока на цевта. Тя може да бъде внесена в къщата или под основата или през дупка в нея. Няма нужда да се затопля тръбата, водата, която тече през нея, я затопля напълно. Недалеч от цевта поставяме чай с малка част от тръбата, която минава над повърхността на земята, за да циркулира въздуха в цевта и да изпусне въздуха от канализацията, когато тя се напълни от къщата (така че въздухът от цевта да не стигне до къщата ви). Взимаме тръбата в цевта през отвора за това. Запълваме разликата между цевта и стената на ямата с натрошен камък за цялата височина на цевта. Препоръчително е да поставите някои не-гниещи материали на дъното на цевта (парче от старата шисти ще работи добре). Заспиваме и изкопа и ямата с грунда, внимателно подсилвайки го. Ние правим дупка в пода или стената на къщата, най-накрая обръщайки канализацията в къщата. Още по ваша преценка. На парче тръба, залепваща се от земята близо до зародената цев, можете да поставите пластмасова гъбичка, която е трудна, но може да се намери в магазините.
И сега нюансите.
Това е една изключително дренажна система за къщата, тя не може да се справи с фекални канализации, не може да бъде почиствана или обслужвана по никакъв начин, нито е предназначена за това. Тази канализация може да се използва за изтичане от кухнята или от банята. Същото устройство има дренажни кладенци от септичния резервоар.
Микроклимата за бактериите, които обработват отпадъчните води зависи от дълбочината на ямата. В идеалния случай дълбочината на ямата трябва да бъде: дълбочината на замръзване на почвата + височината на цевта + височината на натрошената каменна възглавница (за района на Ленинград: 1.2 m + 0.9 m + 0.2 m = 2.3 m). Но копаенето толкова дълбоко е трудно и не е необходимо. Канализацията също загрява варела.

Проста дренажна система за лятна вила с дренаж

Ако почвата на мястото на инсталацията на канализационната система е глина, а водата от цевта бавно излиза, тогава канализационната система за къщата може да бъде леко подобрена. За това трябва да поставите друга канализация и по-добра дренажна тръба. Тази тръба може да източи вода в отводнителна канавка на границата на площадката или да не води никъде, завършвайки в задънена улица. Задачата на тази тръба е да отклони излишната вода от цевта, като по този начин увеличи площта на абсорбцията на водата в земята (зона за напояване). Тръбата е поставена в изкоп на развалина и е пълна с развалини, а след това и с почва. Дълбочината на изкопа е по-голяма от тази на захранващата тръба, а наклонът е насочен от цевта. Естествено, каналната тръба ще трябва да разваля няколко дупки на дъното, за да подобри потока на водата, което я прави като дренажна тръба. Това не е необходимо, ако вкарате тръбата в отводнителния канал.

Може да се интересувате от подобни материали ::

  1. Какво да направите, ако дренажът е замръзнал.Честно казано, малко се изненадвам, че канализационната система може да замразява някого. Канализационните тръби по принцип не могат да замръзнат там.

Дренажен механизъм за тоалетна чиния: устройство, принцип на работа, преглед на различни конструкции

Без тоалетна в банята се обадете на вила или апартамент удобен език не се обърне. Съгласен съм, това твърдение е трудно да се опровергае. Има огромен брой модели на тази ВиК. Но специалната сложност на вътрешната структура, те не се различават, принципът на действие на всички модификации е един.

Ако е имало срив с водоснабдяването, ремонтът най-вероятно ще има дренажен механизъм за тоалетната чиния - това е системата за източване, която най-често не работи при този санитарен възел. Ние сме готови да ви помогнем бързо да се справите с този проблем.

В този материал събрахме и обобщихме информация за основните типове тоалетни чинии, разбивките, които могат да възникнат и как да ги премахнат. За по-голяма яснота материалите се придружават от тематични снимки и видеоклипове.

Дизайнът и видовете тоалетни чинии

Резервоарът за източване е неразделна част и един от основните елементи на тоалетната чиния. Това е контейнер с две или три технологични дупки за водоснабдяване / разтоварване и капак. Първо, водата се вкарва в този резервоар, а след това, когато натиснете бутона, той се изхвърля в тоалетната чиния, за да се отцеди канализацията в канализацията.

Няма нищо особено интересно или сложно при проектирането на цистерната за тоалетната чиния. Вътре има само няколко механизма. Единият осигурява захранване и припокриване на подадената вода в момента, в който тя запълва резервоара до желаното ниво, а втората е предназначена за директно източване на натрупаната влага в купата.

Изпускателните цистерни за производство на материали са разделени на три вида:

  1. Керамика (фаянс) - надеждна и евтина класика.
  2. Метал - не е твърде естетически приятен, но траен вариант.
  3. Пластмасов (полиетилен) - лек по отношение на теглото и монтажни блокове.

Според метода на привързване и местонахождение те са:

  • ниско разположени - инсталирани директно върху тоалетната чиния;
  • Високо разположени - са окачени на стената или са разположени в нея в монтажния модул.

Отделни тоалетни чинии, в които резервоарът е отделен от купата, имат изпускателна тръба за преливане на вода. И колкото по-висок е техният кумулативен капацитет, толкова по-силен е налягането на водата.

Единственият им недостатък - не твърде представителен тип резервоар, който се намира високо над пода. Ето защо, най-често в домашни тоалетни можете да видите модели на тоалетни чинии с цистерни, поставени директно на ръба на купата. Те са по-компактни и естетически.

Опции за водоснабдителната система

Вътрешният захранващ механизъм към резервоара за тоалетна чиния включва:

  • кран (поплавъчен клапан);
  • пластмасови поплавъци;
  • лостове.

Водоснабдяването на задвижването се извършва през отвора в корпуса му отдясно, наляво или отдолу. В страничния режим поплавъкът е фиксиран в края на хоризонталния лост, който е свързан към вентила на сферичния клапан. И при долната версия, поплавъкът е свързан с вертикална пръчка, разположена в тръбата за захранване.

Основният принцип на функциониране на механизма за подаване на вода към тоалетната цистерна е изключително прост. В резултат на изпразването на резервоара, поплавъкът, задържащ се във водата, вследствие на въздуха отвътре, се спуска след намаляването на нивото на течността. Веднъж на дъното, той отваря клапата на водопровода, а когато резервоарът се напълни, той отново се издига и изключва захранването с вода.

Всичко в работата на този механизъм се основава на законите на физиката. В своя дизайн няма електроника, което значително намалява риска от счупване. Ситуацията е възможна, когато в тоалетната чиния има твърде малко или много вода.

След това поплавъкът трябва да се регулира само, така че капацитетът за пълнене на резервоара да става съотносим към желаните параметри. Но ако лостовете се счупиха, тогава ще трябва да се промени платформената система.

Разновидности на дренажни механизми

Ако е необходимо, измийте тоалетната ненужно, просто натиснете бутона на резервоара. Всичко останало се случва само по себе си. Вътре, механизмът за освобождаване на водата работи, отваряйки изпускателния вентил. В резултат на това водният поток се влива в купата и промива всичко в канализационната система.

Изтичащото устройство се активира:

  • натискане на бутона;
  • чрез натискане на лоста;
  • натискане на веригата (въже).

Резервоарите се предлагат в различни форми и дизайн. Повечето от тях обаче са стандартизирани до обем от 6 или 4 литра и имат типични размери на отворите за изпускателните клапани. Самите механизми на спускане на вода, различни по дизайн, има огромно количество. Но ако съществуващият резервоар не успее, той може да бъде заменен с нов без никакви проблеми.

Най-простият тип изпускателен сифон е "круша", оформена като гумено бутало. Под тежестта на водата тя се притиска плътно към отвора за изтичане и го покрива. И когато натиснете лоста "круша" се вдига поради механична сила и освобождава вода в тоалетната чиния. След това, когато резервоарът се напълни, той става по-тежък и се връща назад на седлото, като отново затваря отвора за източване.

В случай на повреда на водозахранващото устройство е предвидено преливане при проектирането на промивния механизъм на тоалетната цистерна. Ако се превиши определено ниво, водата ще премине в тази тръба и ще слезе през канавката през купата.

Всичко е подредено по такъв начин, че по дефиниция няма да може да се излее от резервоара. Когато се задейства, такава трансфузия ще доведе до увеличаване на показанията на измервателя на студена вода, но ще избегне наводняване.

Структурно, спускането на водата в самата тоалетна е хоризонтално или кръгло. Първият класически вариант приема доставката на вода в непрекъснат поток от едната страна на купата, а втората - образуването на струи около него от байпаса.

Хоризонталното спускане е по-евтино по отношение на производителността, но е неефективно и по-лошо от измиването на санитарен фаянс. Кръгъл аналог във всички работни параметри е по-добър. Въпреки това, с висока степен на твърдост на водата, малките му отвори могат да бъдат блокирани, което ще намали броя на дюзите.

Принципът на действие на дренажния режим с двоен режим

Моделите на цистерните са оборудвани с двоен дренажен бутон. Това е начин за пестене на вода. Такива устройства са проектирани за два режима на работа:

  • стандартен - за изхвърляне в купата на целия резервоар (4 или 6 литра);
  • половината - за изливане само на част от обема (2 или 3 литра).

Такава система е по-икономична по отношение на потреблението на вода. Но също така е по-капризен по отношение на настройките и ремонтите. Броят вътрешни елементи в него се увеличава, което означава, че рискът от разпадане на това устройство се увеличава.

В допълнение към двойната версия, бутонът за дренажния механизъм с двоен режим може да бъде един. В този случай обемът на водата за снижаване зависи от силата на налягането на човека върху лоста. Докато бутонът е натиснат, дренажният отвор остава отворен и след като се освободи, той се връща нагоре и в същото време дренажът се блокира.

Избор и ремонт на резервоарни механизми

Изборът на тоалетна чиния, трябва да компрометирате цената на дренажното устройство и неговото качество. Дизайнът на металните елементи е по-издръжлив, но също така струва повече от напълно изработен от пластмаса.

Водоснабдяването от дъното е по-малко странично шумно, но ще трябва да платите много за него. Механизмът, инсталиран отстрани, е по-прост структурен и по-евтин.

Поплавъкът е направен под формата на кухи херметически цилиндър или обърнат стъкло. Първият вариант е по-надежден, но когато се появят дупки в пластмасови стени, можете да забравите за стегнатостта. Водата, просмукана през пролуките, неизбежно ще доведе до повреда на поплавъка. Принципът му на работа се основава на наличието на въздух вътре. Ако в пластмасата се появят пукнатини, трябва незабавно да се смени.

Проблем с изтичането на дренаж може да се дължи на замърсяване на изпускателния клапан. Само между гумения елемент и седлото се натрупва мръсотия под формата на ръжда от стари тръби или утайки. В този случай нищо няма да се промени, достатъчно е да махнете капака, да вдигнете маншета и да почистите всичко под него с кърпа. Но ако гумите са износени или остарели, то определено ще е необходимо да бъдат заменени.

Преди да инсталирате клапана в резервоара, той трябва да се фиксира върху купата. Дизайнът и оформлението на тоалетната цистерна са такива, че след инсталирането на вътрешните механизми за достигане на съединителните болтове ще бъде проблематично. Първо, трябва да инсталирате и фиксирате керамичния резервоар на ръба на тоалетната чиния и само след това да монтирате всички водопроводни / отводнителни устройства в него.

Регулиране на нивото на водата

Ако захранването от страна на водата е отстрани, то максималното ниво в резервоара се регулира чрез промяна на дължината на спиците. Накрая е защитена с поплавък. При старите и много нови модели ролята на този лост се изпълнява от гъста месингова тел.

Необходимо е просто да се огънете в средата, така че поплавъкът да се движи надолу или нагоре. Колкото по-високо ще бъде в крайна сметка, толкова по-голям ще бъде обемът на резервоара.

В днешно време металът все повече се променя на пластмаса. Пластмасови елементи, които да се огъват под прав ъгъл, не работят, могат просто да се счупят. При този проект, поплавъкът трябва да се движи по оста на пластмасовите болтове, като по този начин увеличава или намалява рамото на лоста. Колкото по-далеч от вентила ще бъде поплавъчното устройство, толкова повече вода ще потече в резервоара.

Поплавъкът в модели тоалетни чинии с по-ниско захранване се намира вертикално. Тук нивото на водата е много по-лесно да се коригира. Поплавъкът просто трябва да се придвижва нагоре / надолу и да се фиксира на желаната височина с предвидените за това скоби или гайки.

Основният проблем при извършване на корекции не е да се промени позицията на поплавъка, а да се премахне капака на тоалетната казанче. Прикрепен е към дренажния бутон, който при много модели е здраво свързан със спусъка.

За да не се счупи нищо, тази структура трябва да бъде разглобена много внимателно. Първо трябва да отвиете внимателно затегателния пръстен на бутона. И едва след това ще бъде възможно безопасното придвижване на капака.

Практически всички работни елементи на механизма на резервоара в тоалетната са изработени от пластмаса, а не от метал. Поради това те често се счупват. Водопроводните магазини продават както готови проекти за зареждане и доставка, така и отделни компоненти за ремонт. В някои ситуации е по-евтино да се замени само част от устройството, докато в други случаи е по-лесно да се промени изцяло монтажът.

Полезно видео по темата

Предлагаме полезни видеоклипове, които ви позволяват да разберете по-добре механизма на работа на резервоара.

Технологията на ремонт на тоалетната в тоалетната:

Водата не се събира в резервоара - какво може да се направи:

Начини за елиминиране на изтичането на дренажния резервоар:

Устройството за промиване на тоалетна не е прекалено заобиколено и сложен дизайн. Механизмът се състои от два работни елемента - един за подаване и управление на нивото на водата, а вторият - за директно вливане в купата. Съществуват няколко типа устройства, всеки със собствени плюсове и минуси. Но същността на работата във всички случаи е същата.

В същото време е лесно да ги инсталирате, регулирате и поправяте сами. Повечето проблеми могат да се разглеждат без водопровод. Проблеми могат да бъдат предизвикани само от инсталираната в стената инсталация - за нейното инсталиране и ремонт е по-добре да привлечете опитни занаятчии.

Устройството се източва в страната за душ, кухня и баня

Както показва практиката, въобще не е трудно да се направи изтичане на душ в страната, вани или кухни, които не се използват целогодишно, но само през топлия период, на всеки човек, който има най-простите санитарни умения. Прочетете инструкциите, гледайте тематичното видео и можете да стигнете до бизнеса си.

За организацията в страната със собствени ръце изтичане от душ, вана и кухненска мивка и ще бъдат обсъдени в този материал.

Как да организираме изхвърлянето на вода от летния душ в страната

Така че собственикът на дача почти винаги е изправен пред въпроса за необходимостта от отстраняване на светлинните канали - сравнително малко замърсена вода от обикновена мивка или мивка, малка сезонна вана или от душ кабина.

Препоръчва се да се източва водата от летния душ в страната в специален канал (септична яма) на площадката или извън нея.

На мястото, където се планира да бъде издигнат бъдещият душ, е необходимо да се изкопае малка депресия, която да се покрие с покривен филц или PVC фолио.

Преди да направите изтичане на душ в страната, препоръчително е да се бетонира кухината под кабината, оформяйки един вид водоустойчив тиган, така че земята на това място да не е замазана. В края на краищата водата, отстранявайки потта и праха от кожата и косата на летен жител, също измива мастните частици и мъртвите частици на кожата. Този отпадък от измиване, постепенно се утаява на повърхността на почвата, води до нейното заливане. В крайна сметка почвата ще престане да използва водата, използвана в душ, а на пода на душ кабината понякога ще се появи неприятна локва. Водата трябва да тече от камерата в канавката, така че ямката трябва да бъде разположена с лек наклон. Освен това, наклонът трябва да има отводнителен улей. За да организирате изтичането на душ в страната, трябва да изкопаете издънка под дренажната тръба, за да донесете вода на определено разстояние. За безпрепятствено изхвърляне на използваната вода е необходимо да се постави тръбата така, че тя да има определен наклон в посоката на отпадъчната яма.

Следващата част от статията е посветена на това как да се оборудва мивката в кухнята в страната.

Как мога да оборудвам мивката в кухнята в страната

За организацията при изтичането на къщи със собствените си ръце, към мивката в кухнята трябва да свържете гофрирането и да създадете воден клапан, огъвайки гофрирането с N-образна форма, така че винаги да остане вода. След това свържете гофрата с пластмасова тръба с диаметър 50 мм и я извадете извън къщата. Между другото, мивката в кухнята трябва да бъде снабдена с решетка, така че големи количества храна да не попадат в дренажната тръба. При организиране на отводняване по магистралата между кухнята в страната и дренажния резервоар се изисква да се монтира междинен сифон, така че всички чужди частици, които са по-тежки от водата, да се настанят на дъното и да не падат в резервоара. Сифона трябва да бъде снабден с ревизионен прозорец, така че капакът да може да се развие и водата с твърди частици да се източи в кофата. Това ще намали навлизането на органични вещества и пясък в дренажния резервоар. В този случай обемът на цевта ще бъде достатъчен за по-дълго време, варелът ще продължи по-дълго, и в противен случай процесите на разпадане ще доведат до заглушаване.

При извършване на смесването за бетониране трябва да добавите лъжица от всеки перилен препарат в кофа с вода в разтвора. Такава добавка ще улесни процеса на смесване, ще подобри качеството на разтвора - ще увеличи устойчивостта на влага, силата, устойчивостта на замръзване и ще предотврати напукване.

След това трябва да вземете метална цев; ако е затворен на двата края, тогава от една страна е необходимо да изрежете дъното с помощта на длето и чук. С отворения край надолу поставете цевта в дупката върху подложка от чакъл и фини развалини, които са били предварително изсипани. Подготвената яма за изхвърляне на вода в страната трябва да е по-голяма от височината на цевта. В другия край на цевта ще има един отвор за тръбата, за свързване на цевта и тръбата, отстранени от кухнята с чай с фланци. Всички фуги: тръби с варел, както и тръбопровод от мивката - трябва да бъдат запечатани.

Възможни варианти за изтичане от мивката в страната, организирани от самите вас, са показани на следните снимки:

Възможно е най-добрата резорбция на дренажна вода да се копае по протежение на страните на дренажните стени с широчина около 1,5-2 м. Завесите трябва да се запълнят с чакъл, големи камъни. На върха на изкопа и варел да заспи с един слой от земята с дебелина от 30 до 100 см, изравнени с повърхността на обекта и да го затворите с копка. Отгоре можете да засадите цветя, трева и няколко бреза - те обичат водата. Както показва практиката, ако направите изтичане от мивката в страната по подобен начин, дизайнът ще продължи около 7-10 години.

Изготвяне на система за изтичане на вана в сезонна вила

Баня - това е структурата, поради която понякога изправя сезонна къща. Това е заседателна зала с приятели, място за почивка. Приятно и полезно е да прекарвате времето си в банята, където подът е подреден правилно и равномерно, където не е нужно да ходите боси през кални локви или да скачате от решетката до решетката. Ето защо, трябва веднага да помислите за мивката, когато изграждате основата на банята, особено след като правилно подреденият дренаж помага да се запази цялата структура.

Някои занаятчии излеят използваната вода от ваната в сезонна вила, директно на територията, особено ако мястото е разположено на стръмен склон, а песъчливата почва лесно абсорбира влагата. Някой погребва в пясъчна почва барел без дъно, който навреме филтрира канализацията доста добре дори през зимата. Трябва обаче да се помни, че подобна самоактивност може да доведе до много негативни последици. Напоследък изхвърлянето на необработени отпадъчни води в почвата е забранено със закон. Следователно, летливите летни жители могат да имат сериозни противоречия със закона, до наказателното им преследване. Отводняването на водата от ваната във вилата трябва да бъде организирано и използваната вода трябва да бъде отцедена в дренажна яма, специално изградена извън основата за къпане, оборудвана според всички правила и разпоредби за канализационните системи. Уредът за компетентно оттичане на капитала във ваната във вилата също ще улесни нейната по-нататъшна поддръжка.

Вътре в отделението за измиване на банята е необходимо да се осигури нормално протичане на използваната вода и нейното оттичане в канализационната система на наклонена повърхност, изработена от водоотблъскващ материал, който се движи със склон към ямата. Отводняването на водата във ваната във вилата със собствените си ръце може да бъде организирано както следва: през дупката в пода, водата отива в отводнителния сифон, след това в тръбата на линията за оттичане, след това в канала за оттичане на канализацията или отвора за оттичане. Вместо стълба, можете да оборудвате специална табла за потока на водата по цялата дължина на една от стените, като вземете предвид склона на пода.

Някои експерти предлагат да се направи наклон в отделението за измиване към пещта и да се вкара стандартен изход в отвора за изтичане, както във вана, но без сифон. Това издание играе двойна роля: първо, освобождава водата; второ, през него пряк въздух тече директно в печката.

За да премахнете водата от парната баня след мокрото й почистване, можете да направите малък склон на пода от печката до далечния ъгъл. В долната му част оставете дупка, през която водата ще започне да тече в отделението за миене и оттам - отново на наклонен под - в дренажния отвор. Тази дупка също така осигурява въздушен поток, а отворът за отвеждане на отработените газове трябва да бъде разположен в горната част на противоположната стена на парното помещение.

За да се изсуши баня в страната, както предполага правилната технология, е необходимо да се стартира устройството по време на изграждането на основата на банята, която се счита за най-надеждната и доказана опция. При изграждането на вана върху каменисти и глинести почви е достатъчна височината на мазето не повече от 40 - 60 см, от които 15-20 см, като правило, се издигат над нивото на земната повърхност. За други почви височината на мазето може да бъде приблизително 60 - 80 см, но не повече. Вътре в периметъра на бъдещата подземна лента, в средата на пералната, трябва да бъде изкопан дупка с размери на равнина 180 х 180 см, с дълбочина 1,5 м или повече, в зависимост от състава на почвата. След това трябва да покриете ямата с кофраж от дъски, запълнете стените с дебелина от 20-25 cm с бетон и развалини с малки натрошени камъни, подсилващи ги с метална армировка.

Отливният бетон трябва да има наклон, в долната му част се изисква да се монтира сифон. Сифун за изтичане в страната може да бъде направен със собствените си ръце от стара пластмасова кофа или просто да натиснете гумената топка в разтвора. Тогава тази топка ще служи като вентил: лежаща в получения вдлъбнатин, тя ще предотврати миризмата от под земята да проникне във ваната; както се появява, то ще започне да тече. От сифона е необходимо да извадите пластмасовата канализационна тръба. След 4-6 дни след изливането на бетонови дъски трябва да се отстранят. Нагоре отдолу на дъските; Между другото, могат да се използват подробности за кофража.

Както е показано на снимката, когато се организира отводняването на вода в страната със собствени ръце, е необходимо да се осигури воден печат около средата на ямата:

Наличието на водна врата под пералната стая ще осигури относително топъл под на банята, което няма да замръзне дори при силни студове, ако ваната се използва ежеседмично.

За да се отлее водата в страната със собствените си ръце, както се препоръчва от професионалисти, цялата площ на пода трябва да бъде подсилена с стоманена тел, както и различни метални остатъци от ъгли, тръби и други метали. След това можете да конкретизирате пода. Дебелината на бетоновия слой в мястото на устройството за уплътняване на водата трябва да бъде най-малко 20 см с гладко издигане към основата.

Обикновено в дизайна, но много удобно водно уплътнение може да бъде разположено на всяко удобно място, не непременно в средата на бетонния под. Най-важното е, че наклона му е направен до водната порта. Тя може да бъде заварена от метал, поставена преди изливането на пода, и след това тухлена в си замазка. Долната част на плочата за отводняване на вода в селската къща, оборудвана със собствените си ръце, трябва да се снижи 50-100 мм под изпускателната тръба. Не е необходимо да се изолира тръбата поради факта, че наличието на водно уплътнение предотвратява движението на въздуха, в който случай не се образува студ в студено време. За да може затворът отново да работи през зимата, достатъчно е да излее в него горелка с гореща вода.

По-долу е описано как да се направи още в банята и душ в страната.

Най-лесният яма за изтичане на вода в страната

За малка баня, която се посещава от 2-3 души, можете да се измъкнете с опция за дренажно устройство. Необходимо е да се погребе канализационна тръба с дупки в нея. Предварително опаковайте ги в геотекстили - специална плат, за да предотвратите запушването на дупките с пръст. Отгоре дренажният канал е достатъчно, за да заспи с пясък, а след това да се покрие с пръст.

Най-лесният начин за изтичане на вода в страната е дренажна дупка, кръгла, с дълбочина около 2 м. За да се осигури твърдост, така че стените да не се разпаднат, в дупката се поставят стари автомобилни гуми с диаметър 1 м, 6-8 парчета са достатъчни. В една дупка, като правило, от банята и кухненската мивка се оттича тръба, за да се отцеди използваната вода, която влиза между четвъртата и петата гуми в предварително изрязаната дупка. По дължината на гумите могат да се правят дупки, за да се предотврати стагнацията на водата в тях. Тръбата, изведена от кухнята или от банята, се полага в земята на дълбочина от около 1-1.2 м. Отгоре ямата е покрита с таван от материал, подходящ за този случай. Тази версия на дренажната шахта на стари гуми, обърната цев или бетонни пръстени е по-подходяща за организиране на дренаж за душ или вана в дача, в която 2-3 души се перат седмично. С икономичното използване на водата, такава дренажна дупка може да продължи доста дълго време, особено ако земята е пясъчна.

Въпреки това, дъното на най-простата яма за изтичане на вода в страната с течение на времето се натрупва нагоре, поради което нейният капацитет на поглъщане е значително намален. След това е необходимо да се премества ямата на известно разстояние и да се запълни старата с почвата, което няма да подобри качеството на почвата в обекта. Разбира се, можете да копаете по-голяма дупка, довеждайки нейната дълбочина до 4 м, и да замените старите гуми с бетонни пръстени. Но принципът на нейното действие ще остане същият: постепенно напоена с мазнини, дъното ще бъде залесено и водата ще спре да го оставя. Отводнителната дупка ще се превърне в обикновена ямичка, от която ще трябва да се изпомпва редовно канализацията. Освен това, фино диспергираната утайка, натрупана в яма в дача за източване на вода от душ или вана, запушва напълно филтърния слой около ямата в продължение на 5-10 години, което значително намалява способността за филтриране. За да възстановите честотната лента ще трябва да смените филтърния слой около ямата, което е много скъпо и неприятно.

Погледнете снимката, как тя изглежда като организирана от вас в дача:

Могат да бъдат цитирани много повече примери за едно или друго устройство за изтичане на ями, но принципът им на работа е идентичен, а последствията от работата са подобни. От класическата руска литература може да се разбере, че баните в селото понякога се прехвърлят от място на място. Ето защо, в случай на отстраняване на леки отводнения от частна къща, остава само едно решение - устройството на отводнителна яма-септична яма, принципът на действие на който се основава на естествено пречистване на отпадъчните води. Пясъкът и всички суспендирани твърди вещества се намират в дъното на първата им камера, докато в останалите камери се извършва биологичното третиране на съдържанието на изтичащия поток от разлагащи се бактерии.

Ако ваната не се използва много често, отворът за изтичане може да бъде изкопан непосредствено под него; на разстояние от най-малко 2-3 м от банята трябва да има филтрираща ямка с обем от най-малко 1.5 м. От нея се подава тръба от отвора за изтичане, който трябва да се постави в почвата под нивото на замръзване. Освен това е желателно да се извърши топлоизолация на тръбата със специални материали.

Ако ваната редовно се използва за предназначението си, по-добре е да се осигури изтичането на разстояние 1,5-2 м от нея, което се счита за оптимално. По-добре е да поставите отвора за оттичане с по-голям обем на разстояние от 5-7 м от сградите.

В този случай водата изтича от ваната към отводнителната яма през изкопа. Дъното на ямата и изкопа се покрива с дебел слой дебела, дебела глина не по-малка от 10-12 см. Глината трябва да се положи с лек наклон към изкопа. Тя трябва да е най-малко 1,5 м дълбока и наклонът й трябва да бъде 7-10 градуса, така че водата да попадне в канала чрез гравитация. При дължина на изкопа 7 м, разликата във височината ще бъде 1 м. Таванът на ямата трябва да бъде на дълбочина 1 м от повърхността на почвата. Ямата под изтичането на банята и изкопа, трябва да бъде наполовина пълни с развалини и след това пясък. След това, изкоп и кладенец отвън трябва да бъдат внимателно поръсени с слой от пясък, и по-горе - с слой от чакъл и почва. Когато се напълва, можете да използвате почвата, която е била издигната по време на разкопаването на ямата.

Ако правите най-простия дренаж в страната и планирате да събирате само леки канали от кухнята, сауната или ваната и басейна в отвора за изтичане, то достатъчно е да построите дренажна дупка от 2 септични ями. Водата от банята или сауната може да бъде освободена незабавно от 2-ро заселник, а водата от кухнята е по-добра за първия заселник. Ако дренажната яма също ще получи вода от тоалетната, тогава тя трябва да бъде най-малко с 3 утаителни басейни: 1-ва, 2-ра и 3-та степен на почистване. Водата от тоалетната трябва да тече само до първата утаечна купа.

Най-доброто решение може да се разглежда като зидария на стените на филтър кладенец на тухли с чакъл на ръбовете. Как да направите такова изхвърляне на вода в страната? Дълбочината на кладенеца трябва да бъде приблизително на 70 см под нивото на замръзване на почвата: колкото по-дълбоко, толкова по-добре. За банята има повече от достатъчно септична яма с обем 2 м, под която трябва да се изкопае дупка с размери 1,25 х 1,25 м. Размерите на ямата се изчисляват приблизително на базата на обема на дренираната вода, като се отчита способността на почвата да я поеме. Тези параметри трябва да се добавят към дебелината на тухлите от 25 см от всяка страна на бъдещия дренажен септичен резервоар, а също и 30 см - за груб чакъл отстрани на изтичането на ваната между земните и тухлени стени. Това пространство между зидарията и земните стени на ямата може да бъде запълнено с парчета бетон и малки развалини, така че земята да не падне в ямата през пукнатините в зидарията.

При изчисляване на дълбочината на ямата за отводнителната система в страната е необходимо да се вземе предвид дебелината на слоя от груб чакъл в долната му част - това е не по-малко от 30 см.

След като приключите с изкопаването на изтичащия отвор за банята, трябва да покриете слой от груб чакъл с дебелина 30 см в долната част, след което поставете хартия или картон в центъра на ямата, така че да не удряте дъното, когато полагате тухли с дебел слой хоросан. След като завършите хартията, трябва да извадите хартията.

За да организирате заустването на водата в дача, както ви предлага правилната технология, трябва да поставите дъски върху дупката, да поставите метални фитинги и да излеете слой бетон с дебелина 10 см. След това поставете слой пяна с дебелина 5 см за изолация. Възможно е за тези цели да се използват сиви пластмасови тръби с диаметър 100 мм, дължина 2 м, и преди да се поставят в дупка, ги обвиват с подгряващ материал, а отгоре с покривен материал.

Канализационната тръба трябва да се вкара в кладенеца, така че да достигне приблизително в средата. Тръбата трябва задължително да има постоянен наклон към кладенеца. Той също е изолиран с пяна пластмаса - за застраховка. Ако ямата трябва да бъде покрита с плоча, тогава когато се излее, трябва да се внимава, че тя може да бъде повдигната по-късно, ако е необходимо. Каква е в средата на плочата да се вмъкне върху пантите на армировъчната плочка, която ще раздели капака наполовина.

Възможно е да се направи изворна яма със следната конструкция без пръстени: това е монолитна бетонна шахта с правоъгълна форма, разделена на преграда в две камери. Първата обикновена отводнителна камера за дача трябва да бъде направена правоъгълна по план, с размери 1 х 2 м, с дълбочина 2,6 м; дъното му трябва да бъде бетонирано. Дъното на втората камера с дълбочина 3 m, което има квадратна форма с размери 2 х 2 m, не изисква бетониране. Тя трябва да бъде пълна с развалини. В дъното на втората камера е необходимо да се изкопае дупка с радиус до 80 см и дълбочина до 4 м, така че, когато прониква, преминава глина и достига пясък. Трябва да се вкара пластмасова тръба с диаметър 150 mm и да се закрепи в този отвор, така че да се издига на 1,5 метра над дъното на втората камера. Преди тази тръба на около 2 метра от дъното на дупката, трябва да направите много дупки с спойка да заспя фини развалини. В такъв отвор за изтичане лесно можете да събирате и филтрирате светлинни канали от кухнята и банята.

За да се осигури вентилация, която да осигурява вентилация, е необходим резервоар за септични ями, така че различните микроби и бактерии да могат да се размножават удобно и да рециклират отпадъчните води. Външната част на дренажния отвор и вентилационната тръба не е трудно да се декоративно нарисува мини цветно легло с растения.

Механизъм за тоалетна чиния: варианти, монтаж и поддръжка

Системата за оттичане на тоалетна е механизъм, монтиран в резервоара. За да използвате тоалетната е удобна, дренажният механизъм трябва да бъде правилно избран, инсталиран и конфигуриран. Статията ще бъде посветена на тези въпроси.

Тази система е отговорна за потока и изхвърлянето на вода.

Описание на системата

Принцип на действие

Устройството на резервоара не е трудно. Резервоарът е контейнер, в който има механична заключваща система.

Тази система изпълнява следните функции:

  • контролирано заустване на водата от резервоара;
  • пълнене на резервоара с вода след източване;
  • спиране на потока вода в резервоара, след като се напълни на определено ниво.

Изтичащата вода се осигурява от работа на специални вентили

Механизмът за промиване на тоалетната работи, както следва:

  1. Чрез клапата за пълнене в дъното или стената на резервоара водата влиза в резервоара.
  2. С пълненето на резервоара се активират устройства за наблюдение (плувки, клапани и др.). Веднага след като нивото на водата в резервоара достигне зададената стойност, потокът спира. За да направите това, заключете входния вентил.

Ето как действа дренажът.

  1. Когато трябва да изтощим, натискаме бутона на резервоара или дърпаме лоста. В резултат на това изпускателният вентил се отваря на дъното и водата се влива в тоалетната чиния.

Извадете клапана с верига под формата на верига, която отваря отвора за изтичане на вода

  1. По същия начин резервоарите работят с два бутона. Чрез кликване върху по-малкия, освобождаваме само част от водата от резервоара и като натиснем по-голямата, ние осигуряваме пълно изтичане. Това допринася за икономията на течности, тъй като повечето модерни модели са оборудвани с такива механизми с два бутона.
  2. След изтощаване нивото на водата пада, устройствата за наблюдение се активират и вентилът се отваря отново.

Като цяло, така действат всички системи за оттичане / настройка на водата, независимо от техния дизайн. Има някои нюанси, разбира се, но ако разбирате общия принцип, най-вероятно ще бъдете в състояние да се справите с непознати клапани сравнително бързо.

Основни елементи

Схемата на устройството е най-простият резервоар

Дренажна система с двойно действие: дренаж и преливане в едно устройство

За да функционира цялата система за водоснабдяване, както описах по-горе, е необходимо взаимодействието на няколко части. Различните механизми могат да изглеждат различни, но като цяло комплектът е съвсем типичен.

Обемен клапан с всмукване на флоат и дъно

  1. Насипен (входен) вентил. Това е резбова дюза, която се вкарва в отвора на долната или страничната стена на резервоара. Наличието на конеца ви позволява да натискате тръбата към стената на контейнера с гайки, осигурявайки стегнатост. За отваряне / затваряне на лумена, през който влиза водата, заключващият механизъм, свързан с люлеещия механизъм, е отговорен.

Така клапанът работи: жълтото рамо е показано в жълто, блокиращият елемент е в червено

Различни принципи на действието на клапаните

  1. Ролковото рамо е лостът, който задвижва механизма на всмукателния клапан. Свободният край на лоста е прикрепен към плаващия (пластмасов затворен контейнер) или към контролния клапан. Когато този клапан се задейства или поплавъкът се повдигне, люлеещият се повдига и затваря пролуката в клапана за пълнене и обратно.
  2. Изпускателният отвор в нормално състояние е блокиран от изпускателен вентил. Това е плосък или полусферичен еластичен уплътнител, свързан с пантов монтаж към носещата част.

Възможност за изпускателен вентил с еластична част

  1. Намира се върху бутон или лостов механизъм, който контролира работата на изпускателния клапан. Когато се използва, неговата носеща част се издига (или верига, или лост, или пластмасова рамка се използва като натиск), отваряне на дупката. Водата влиза в купата с достатъчно висока скорост и цялото съдържание се измива в канала.

Двоен бутон - за големи и малки дренажи

Тези елементи могат да бъдат подредени по различен начин. При старите модели системата за всмукване на водата с контрол на преливането и система за промиване с контролни лостове / бутони са монтирани отделно. Модерните фитинги обикновено се произвеждат като единствен комплекс. От една страна, инсталирането и настройването е по-лесно, но от друга страна, ремонтът е сериозно сложен.

Сортовете и техният избор

Удобното промиване на тоалетната е много важно за удобното използване на устройството, тъй като е желателно моделът да бъде избран много внимателно. Има няколко фактора, които трябва да обърнете внимание.

Долно водоснабдяване

Първият фактор е поставянето на клапана за пълнене:

  • дъното - тръбата се намира в долната част на цистерната. Отговаря за запечатване на двойка уплътнения;
  • отстрани - в тръбопровода се вкарва клонка с клапан през отвор в страничната стена, разположен почти под капака. В този случай мястото на влизане се прави условно под налягане, защото водата обикновено не достига до нея.

Опция за странична връзка

По отношение на ефективността и комфорта, бих препоръчал модел с по-ниска връзка. Те не са толкова шумни, когато се пълнят, освен това спирателните вентили на тази конфигурация имат по-голяма надеждност. Слабостта е уплътнението, така че стягането трябва да се следи много внимателно.

Следващо - стартовото устройство:

Витратен модел с лост и верига

  • старите модели са оборудвани с лост, който обикновено е прикрепен към верига или въже с дръжка. Сред съвременните продукти такова споразумение се среща само в антични тоалетни чинии;
  • Бутонът е универсално решение за всички масово произведени кутии. Предимството е сравнително малък ход, който същевременно ви позволява да контролирате обема на изцедената вода;
  • резервоарът с двоен режим е оборудван с система с два бутона. В него един бутон отговаря за изпразването на част от резервоара, а вторият - за кухия канал. Системата е по-икономична, но и по-капризна - и е по-трудно да я настроите и поправи.

Система с двоен режим на натискане на бутон

Тук изборът е съвсем очевиден - бутонът или версията с два бутона.

И накрая, обръщайте внимание на механизма за контрол на преливането.

Тук изборът е много по-обширен, но от гледна точка на обикновен "потребител" има две възможности:

Прост плаващ клапан

  • плаваща система - спирателният вентил се управлява от лост или лост, свързан към поплавъка.
  • мембранна система - когато резервоарът се напълни, водата действа върху мембраната, което активира заключващия механизъм.

Вентил за всмукване на лоста

Въпреки факта, че много производители на водопроводни инсталации наскоро инсталират мембранна система, бих препоръчал да я откажете.

Да, тя работи добре, но има две нюанси:

  1. Мембраната се проваля непредсказуемо, защото в един "красив" момент блокирането на преливането може просто да бъде изключено. Ако имате добра звукова изолация и мърмори в тоалетната, няма да чуете, после последствията ще бъдат сериозни.

Снимка на диафрагмата на всмукателния клапан

  1. Когато механизмът се провали, ремонтът е доста труден дори и при нова мембрана. След смяна на износен артикул настройката отнема много време, но дори и това не гарантира, че диафрагменият клапан ще работи 100% от времето.

Оптималното решение в такава ситуация е да се промени не мембраната, а целият клапан, макар и с по-евтино плаващо средство.

Поддръжка на резервоара

Инсталационен механизъм

Ако е необходимо, дренажният механизъм може да бъде монтиран в резервоара със собствените ви ръце. Това се прави или при смяна на неуспешна система, или при закупуване на резервоар отделно и отделно - клапани.

Работите в този случай се извършват съгласно следния алгоритъм:

Вх. И дренажни механизми за подмяна

  1. За подмяна закупуваме фитинги, подходящи за нашия модел резервоар. Най-важните параметри са разположението на входните отвори (отгоре или отстрани), техните размери, размера на отвора за изтичане и общите размери. В идеалния случай е препоръчително да се вземе механизъм за един и същ модел - той определено ще работи.
  2. Сега изключете водата и натиснете бутона за източване, за да премахнете всичко останало в резервоара.

Натиснете бутона и развийте заключващия пръстен

  1. Бутонът за тоалетна чиния леко се развива, след което получаваме възможността да извадим капака.
  2. Изключете маркуча за водоснабдяване.
  3. Изключете гайките, фиксиращи тръбата за пълнене. Самият елемент се изважда от дупката.

Демонтиране на всмукателния вентил

За структури с по-ниско водоснабдяване е желателно да се замени малък контейнер под отвора. Тя изтича течността, която се събира от дъното на резервоара, и не изтича в канала.

  1. Демонтираме вътрешната част на клапана, като го изваждаме от резервоара.

Изваждаме вътрешната част на арматурата, отвивайки я от планината

  1. Развийте болтовете, които закрепват резервоара към тоалетната чиния и го извадете. Демонтирайте дъното на системата за източване и уплътнителните уплътнения.

Тази демонтаж е завършена. Сега можете да изтриете вътрешната повърхност на резервоара и дупките в купата, за да премахнете плаката. В същото време заслужава да се почистят каналите в страничните части на купата, като се гарантира разпределението на дренирана вода - те могат да бъдат запушени с отломки и варовик. Обикновено е невъзможно да стигнете до тези места, но тук е такава възможност!

Ръководството за монтаж на дренажния механизъм включва извършване на работа в обратен ред:

Подплата на резервоара върху купата

  1. В дупката поставете дъното на дренажната система с уплътнителни уплътнения.
  2. Поставихме резервоара, подравняваме и фиксираме монтажните болтове.

Връщаме резервоара на мястото

Лошото качество на болтовете може да стане ръждясало при продължителна употреба. Частите с признаци на корозия трябва да бъдат заменени с нови.

  1. Инсталирайте вътрешността на дренажния механизъм, като го закрепите към отвора за оттичане.
  2. Вентилът за пълнене се вкарва в отвора в страничната стена или в дъното на резервоара и се фиксира с гайка с уплътнителни уплътнения.

Свържете маркуча за водоснабдяване

  1. Свържете маркуча за подаване на вода към изходящата дюза на клапана за пълнене. Включете водата и проверете как работи системата.
  2. Ако е необходимо, регулираме работата на механизма, като регулираме височината на преливника (приблизително 20 мм под горния отвор) и дължината на прът, свързващ дренажа с бутона.

Поставете изпускателния вентил в централния отвор

  1. Ако управлението на изтичането, настройката и преливането работи правилно и няма течове в точките за закрепване, поставете капака на място. Поставете капака на резервоара, като завиете бутона.

Разбира се, разликите в моделите могат да причинят отклонения от този алгоритъм. Но в същото време повечето от цистерните са проектирани точно в съответствие с тази схема, поради което в 95% от случаите са инсталирани тоалетните фитинги.

Изключение са вградените модели, при които дренажният механизъм с резервоара се намира в стената. Ако имате такова устройство и показва признаци на неизправност, най-правилното решение би било да се свържете с специалист!

отстраняване на неизправности

Независимо от факта, че цената на фитингите за резервоара е относително ниска, в някои случаи можете да го направите, без да го замените. За да направите това, достатъчно е да изпълните относително прости мерки за ремонт или да успеете да купите една или две части.

Когато се открие неизправност, най-лесният начин е да отворите капака на резервоара, да получите достъп до вътрешността му и да видите какво всъщност не работи, както трябва. Ако системата е поне приблизително позната за вас, а след това да разберете причините, достатъчно е да източвате и събирате вода няколко пъти.

Можете да промените целия клапан или само плувка

Тази ситуация се коригира чрез регулиране на пръта или смяна на мембраната.

Освен това, за бързо отстраняване на неизправности, можете да използвате таблицата:

  1. Най-често срещаната причина - дисбалансът на игото или лоста, държащ поплавъка. След като елиминира косчето, поплавъкът започва да се движи отново, както трябва, и работата на системата ще бъде възстановена.
  2. При моделите с диафрагмата отворът на клапана може да остане отворен, дори когато колелцето е в горно положение. В този случай трябва да настроите мембраната или да я смените.
  3. Друга причина - перфорацията на поплавъка с вода. Като временна мярка, водата се източва и дупката в тялото се запечатва с устойчив на влага уплътнител. В близко бъдеще флотът трябва да бъде заменен.
  4. Ако всички операции не доведоха до успех, тогава въпросът е в самия всмукателен клапан, който изисква подмяна.
  1. Обикновено се появява, когато уплътняващият уплътнител е износен. В ранните етапи проблемът се елиминира чрез затягане на закрепващата гайка.
  2. Ако това не помогне, е необходимо да източите водата, да махнете клапана и да замените уплътнението, което осигурява здрава връзка с резервоара.
  1. Най-честата причина е неправилното подравняване на лоста, свързващ бутона с изпускателния клапан. След премахване на кос, ситуацията се коригира.
  2. По-рядко, проблемът е причинен от счупването на пластмасовите части на арматурата. В този случай дренажният механизъм трябва да се смени.
  3. Когато използвате резервоара за първи път, неправилното регулиране на системата може да доведе до ситуация. За да разрешите проблема, трябва да вземете височината на изпускателната чашка, съответстваща на височината на резервоара, и да го поставите в желаната позиция.
  1. Ако налягането в системата е наред, разглобете маркуча за вода и извършете почистването му, като премахнете варовик, който може да блокира лумена.
  2. Ако почистването не е възможно, сменете маркуча.
  3. В случай, че почистването / смяната на маркуча не разреши проблема (т.е. изходното налягане е достатъчно), проверяваме всмукателния вентил. За да направите това, ние го отваряме напълно и проверяваме честотната лента.
  4. Ако е необходимо, извършете настройка на системата за преливане, почистване на вътрешната клапанна камера или подмяната й.

За да избегнете изтичането, затегнете гайката или сменете уплътнението

Схема за корекция на сложни механизми за оттичане

заключение

Механизмът на заустване на водата в тоалетната не е най-сложната структура. Съвети и илюстрации в тази статия ще ви помогнат да разберете как работи, как да я инсталирате и, ако е необходимо, да я поправите. Видеоклипът в тази статия съдържа повече визуална информация и можете да задавате въпроси в коментарите.