Основен > Смесители

Наклонът на пода в банята.

Добър ден Капитан на душ на баня "Хрушчов" Планирам да направя "кът" без допълнително ограждане, канализацията ви позволява да направите стълба на нивото на пода. Сега, какъв би бил склонът на пода към стълбата да се направи, така че водата да не преливат цялата площ на стаята? Размерът на стаята е 1,4 на 1,6 метра. Благодаря предварително
Забравих да кажа, че стълбата може да бъде поставена на нивото на пода, но наклонът на шезлонга е минимален, около 2,5-3 см с 1,5 метра, т.е. като направите общ склон на пода към стълбата, все пак ще трябва да намалите наклона на шезлонга.

Директно в зоната на душ, направете наклон от 2-2,5 см на метър, а останалата част от пода с наклон от 0,5 см на метър към рампата.

abc написа:
Планирам да направя "кът" без допълнителна ограда

Какво в разбирането ви за кътчето и оградата най-малко комплект завеси ще трябва да бъде като защита от пръски.

Как да направите стълба за душ в пода под плочките: ръководство за изграждане и монтаж

Самостоятелно оборудване хигиенни помещения в страната, в къщата, апартамент, ние често са склонни да не спестят пари, но да се възстанови пространството за лични изисквания. Ето защо, ние често избираме не готови предложения, но слагаме стълба за душ в пода под плочката и изграждаме уникален душ кабина. С цялото желание да постигнем перфектния резултат не всички знаем как се извършва тази работа. Съгласни ли сте?

Ние ще споделяме с вас всички тънки нюанси и нюанси на душ устройство без обичайните палети и стандартни дизайни. Ще ви разкажем за видовете санитарни канализации, насоките по техен избор и материалите, необходими за реализирането на идеята.

В представената от нас статия има всички отговори на въпросите на независимите майстори и клиенти на услугите на строителния екип. Описва подробно процеса на ръчно изработени структури душа. Значително улеснява запознаването с информационните схеми, събирането на снимки и видео.

Видове стълби, техните характеристики и различия

Изпускателните устройства от този тип се различават по външен вид, вътрешна структура и височина. Декоративните решетки са единствената видима част и, разбира се, най-напред оценяваме формата им и може да бъде кръгла и овална, квадратна и правоъгълна, под формата на триъгълник или дълга тава.

Решетките за стълби са изработени от различни материали. Най-трайни, качествени и достъпни - изработени от четка или полирана неръждаема стомана. Използва се и закалено стъкло, хром, месинг. По-малко издръжлив, но евтин - пластмаса. Пластмасовото покритие ще издържа своето време, но в сравнение със същата неръждаема стомана ще изглежда твърде бедно.

Мрежата като правило е избрана, разчитайки на собствения вкус... Но по-задълбочено и обективно човек трябва да погледне по-отблизо разнообразието от стълби, в зависимост от вида на устройството за приемане на вода. Класификацията е, както следва:

  • Point. Те представляват малка фуния за всмукване, затворена от мрежата. Може да се инсталира на всяко място: в центъра, в който и да е ъгъл, директно под душ каната за поливане и т.н.;
  • Линеен. Входната част е под формата на тава, аналогично покрита с решетка. Те са монтирани както по стените на кабината, така и в средата на душ.

Най-мощните по отношение на получените отпадъчни води са линейни стълби. Те са регулируеми по дължина, капацитетът им е лесен за изчисляване в съответствие с потока на водата. Необходимо е в душ, където едновременно се измиват няколко души и когато се използват съвременни полимери в стила на "тропически дъжд".

В комплекта за стълба за душ са включени следните основни елементи:

  • тяло (пластмаса, стомана, чугун);
  • сменяема декоративна решетка (лицев панел) и сито за улавяне на косата и други остатъци под нея - двете части стоят върху тялото на стълбата, опиращи се на нея;
  • входна фуния за вода с уплътнителни елементи (хидроизолационна мембрана и стоманен затягащ фланец за закрепване);
  • сифон;
  • изпускателната тръба на дъното, през която водата влиза в канализацията.

Сега за материала, от който се прави стълбата. Чугунът е инсталиран изключително в промишлени съоръжения, в обществени басейни, сауни. Против: трудна инсталация поради тежкото тегло. Плюсове: трайност, увеличена производителност. Неръждаемата стомана е материал, който отговаря на изискванията за стаи със строги санитарни и хигиенни стандарти (болници, детски градини, столове). Стоманените продукти са лесни за почистване и се поддържат в ред.

Вкъщи е възможно да се използва пластмаса, изборът на материал не е толкова важен, въпреки че неръждаемата стомана, разбира се, е за предпочитане. Той е антикорозионен, издръжлив и надежден.

И накрая, при избора на стълба вземаме предвид височината му, която варира между 55-180 мм. Зависи от това колко нивото на пода трябва да се повиши. Не трябва да се стремите да минимизирате тази характеристика, тъй като високите стълби имат по-добра производителност.

Промишлеността произвежда модели с регулируема височина на врата, които лесно могат да се приспособят към съществуващата дебелина на замазката. Съвременните модели дренажни дренажи за отводняване са предназначени за температури на водата до + 80-85ºС, решетките издържат тегло до 300 килограма или повече.

Сифона на устройството и изпускателната тръба

Целта на сифона - да се предотврати проникването на неприятни миризми от канализационните тръби в банята. Тази функция се извършва чрез хидравлична ключалка, поставена в сифона. Но ако не използвате редовно душ, изтичането постепенно изсъхва и миризмите започват да изтекат.

В този случай дренажната система трябва да бъде оборудвана не само с хидравлична, но и със "суха" врата. Неговата надеждност ще се увеличава многократно, тъй като в стълбата има няколко амортисьори с "суха" врата, която блокира дренажа под собствено тегло. Амортисьорите се отварят с поток от дренажна вода и отново се затварят.

В студените помещения, които не са жилищни, стълбите също трябва да бъдат снабдени с механичен затвор, който да не замръзва на студено и да има специален дренажен пръстен. Ако хидроизолацията се разруши, водата се връща в дренажа през дупките в този пръстен.

Душ канали също се различават в напречното сечение на канализационната тръба, към която са свързани. Той има вертикален или хоризонтален изход. Диаметрите на дюзата и канализационната тръба трябва да съвпадат една с друга. Ако вертикалното изтичане, тогава напречното сечение ще бъде 110 mm. Тази опция е подходяща за селски къщи и вили, канализацията в този случай е свързана с дъното.

Втората опция, при която връзката с канализационната тръба е странична (хоризонтална), се счита за по-гъвкава, а за апартаментите в многоетажни сгради - единствената възможна. За домашни цели в този случай е достатъчен диаметър от 40-50 мм.

Основните критерии за избор на стълба

Тъй като изходящите стълби се отличават от разнообразието на диапазона, има смисъл да се изброят кои параметри и в каква последователност трябва да се обърне внимание.

Първата стъпка е да се определи дали канализацията ще бъде насочена хоризонтално или вертикално. Стълбата с хоризонтална изпускателна тръба е с по-малка височина и се използва, ако има ограничения върху дебелината на замазката. Устройство с вертикален изход може да бъде свързано само с канализационна тръба, разположена достатъчно ниско.

Втората стъпка е изборът на капацитета на стълбата. Според тази характеристика "щепселът" е 0.4-2.0 l / s. Колкото по-голям е диаметърът на изхода, толкова по-голям е капацитетът на стълбата.

Третата стъпка - изберете между водната ключалка и "сухата" врата. Решението зависи от това колко често ще се използва кабината за душ. Заключването на водата означава, че в стълбата винаги има вода и "сухият" затвор предпазва от неприятни миризми, дори когато канализацията е суха. Това е полезно не само в случаите, когато душът е рядко включен, но и при вграждане на стълбата в "топъл под".

И само в четвъртата стъпка, на търна се появява стълбата - или по-скоро, външната му част (канализационна решетка). Важно е да се хармонизира с цялостния дизайн на стаята, размера и цвета на плочката.

Петата стъпка - накрая, мислим дали си струва да купиш по-евтина нерегулирана височинна стълба или по-добре да платиш за регулируем модел. Точността на монтажа, отделянето на монтажните работи в мръсни и чисти, висока точност на свързването с нивото на подовите плочки - това са предимствата на стълби, регулируеми по височина.

Инструкции за инсталиране в стъпки

Ако се построи само къщата, не се появяват никакви усложнения относно изтичането на душ. Бетонният монолитен под позволява да монтирате вертикална канализация. И в една висока жилищна сграда, дебелината на замазката не е достатъчна дори за хоризонтален кран, така че нивото на пода трябва да бъде повдигнато 10-15 см

И в управляваните къщи първо трябва да премахнете напълно старото покритие и да почистите боклука. На гола основа трябва да има само канализационна тръба. Най-вероятно е чугун, а експлоатационният му живот отдавна е приключил. Най-добре е да смените такава тръба с нова пластмасова тръба, в която ще се постави тръбната тръба от рампата.

# 1: Избор на инструменти и материали за работа

Монтажът на стълбата се извършва едновременно с изграждането на водоустойчива настилка. Въз основа на това и трябва да подготвите инструменти. За полагането на замазка, например, ще ви трябва кофа, гребло (или миксер) за смесване на хоросан, мистрия, шпатула и плувка, за да го поставите върху основата и да го подредите. За разкомплектоване на съществуващия под - удар (ударна бормашина), длето, чук.

Това ще изисква подобен инструмент:

  • лента мярка, лазерно ниво, нож, владетел, квадрат;
  • керемиди;
  • набор от ключове и отвертки;
  • тел ножове;
  • видях мозайката и т.н.

Списъкът на необходимите материали (количеството им зависи от площта на пода):

  • сух DSP за замазка (със скорост от 5 кг на 1 кв. м);
  • разширен глинен бетон, пенобетон, който "улеснява" долния слой на замазката (с цел да се намали натоварването на пода);
  • полистирен в листове за топлоизолация (дебелина 50 мм);
  • хидроизолационна мембрана (амортизационна лента);
  • уплътняващ мастик (с изчисление на разпределението от 3 кг на 1 м 3);
  • Izoplast;
  • лепило за плочки (консумира до 5 кг на 1 кв. м);
  • фуги за фуги, силиконова паста-уплътнител.

И най-важното: стълба в комплекта (с крепежни елементи и т.н.), пластмасови тръби, керамични подови плочки.

# 2: Подготовка на основата за стълбата устройство

Етап 1 - полагане на отводнителна тръба в канализацията. Изрежете дренажната тръба в канализационната система с необходимото ниво на наклон (2 см трябва да бъде на метър) и запълнете свързващата верига с пастообразен уплътнител. Ако е необходимо, комбинирайте дренажа от душ с други канали - от кухнята, пералнята.

Етап 2 - изчисляване на височината на връзката (предварително маркиране). Изпълнете следните стъпки:

  • задайте нивото така, че да показва оста на изпускателната тръба към канализацията;
  • изложете стълбата с 1.5 cm над тръбата на клона (фокус върху оста);
  • преместете гредата до височината на решетката;
  • добавете дебелината на решетката и още 1-1.5 см към височината на наклона за нормален воден поток (при скорост 1 см на линеен метър);
  • от линията, показваща височината на инсталацията на мрежата, сложихме допълнителната височина нагоре и преместваме изравняващия лъч на нова марка.

Остава да се отбележи с молив или маркер прожекцията на лъча на стената - това е височината, на която трябва да се повдигне пода в душ кабината.

Етап 3 - подготовка на базата. На този етап правим грапава замазка:

  • почистваме пода, поправяме пукнатини, поправяме щети и нередности;
  • въз основа на факта, че в основната замазка ще бъде поставена пяна от полистирол с дебелина 5 см, а самата замазка не може да бъде по-малка от 3 см, легнахме на 8 см от стената от маркировката (вижте предишния абзац) и получихме нов знак - това е горният ръб на грубата замазка ;
  • запълване на замазката - за намаляване на теглото и натоварването на леката бетонна бетон (пяна бетон, бетон на керамис) или блокове от пяна със закрепване с армировъчна мрежа и циментово-пясъчно леене със слой от 3 см.

Поставяме лента на амортисьора по стените, за да създадем "плаващ" ефект и да предпазим евентуалното напукване. Изсушаваме замазката, както се изисква от кода на сградата, за най-малко 14 дни, ако температурата в помещението, което ще се оборудва, се поддържа при температура не по-ниска от стабилна + 20º.

Етап 4 - хидроизолационна обработка. Използваме хидроизолационни покрития - битум или друг запечатващ мастик. Нанесете го с четка на няколко слоя на цялата повърхност с препокриващи се стени. Внимателно покриваме ъглите и ставите на стените с пода - местата с най-вероятното разпространение на мухъл и гъбички.

Мастикът образува еластичен водоустойчив филм. За да подобрите надеждността, можете да лепете всички стави с валцован хидроизолационен материал, като вземете височина до 25-30 см и сложете върху друг слой от мастик. Хидроизолационната обработка трябва да се повтаря няколко пъти в бъдеще, когато слоевете на пода нарастват.

Етап 5 - избор на място за настаняване на стълбата. Ние експериментираме с оформлението на плочките и избираме място за поставяне на стълбата, така че общият вид на пода изглежда естетически приятен. Декоративната решетка трябва да бъде поставена симетрично по отношение на плочките и плочките. Би било хубаво да премахнете една плочка и на нейно място, за да монтирате точка източване. Ако плочката е голяма, стълбата се поставя на кръстовището на два / три / четири елемента. Ъгловите и линейни стълби също се препоръчват да бъдат комбинирани с твърди плочки, като се избягва колкото е възможно повече ненужно рязане.

# 3: Монтаж и изграждане на топлоизолация

Етап 6 - инсталиране на стълбата. Сглобяваме тялото на стълбата, закрепваме я, поставяме изпускателната тръба, разположена отдолу, в дренажната тръба.

Етап 7 - създаване на изолационен слой. Разрязахме листа от експандиран полистирол на парчета. Ние строго коригираме линиите на рязане под контурите на съществуващите канализационни елементи, лежаща полистиролова пяна на пода. Благодарение на топлоизолационните свойства, полистироловата пяна ще предотврати напускането на топлината от стените.

Необходима е и лента с амортисьори по периметъра, но е по-добре да се отреже ръчно от същия материал само с по-малка дебелина (3 см). Свръзките между парчетата полистиролова пяна се залепват, за да се предотврати проникването на студа от бетона.

# 4: Устройство за подова настилка

Стъпка 8 - запълнете втория слой на замазката и образуването на наклона на пода. Затворете изолацията, усилваща мрежата. Настроихме маяци, за да маркираме склона по посока на изтичането. Специални стандартни ламели могат да се купят в магазина или да се правят независимо от дървото.

Ако имате късмет с избора на модел, а след това с помощта на стълба можете да намерите набор от водещи релси с дебелина, варираща по дължина (едни и същи "маяци"). Взети заедно, те представляват рамка, която улеснява запълването на замазката с наклон към отвора за оттичане.

След като настроихме "маяците" и проверихме всички измервания, изляхме подовата настилка с обичайното решение на цимент и пясък в съотношение 3-4 части пясък към 1-вата част от цимента. Замазката трябва да скрие напълно дренажното устройство. Само фланецът остава отворен. Ние се стремим да получим повърхността възможно най-равномерно, ние правим пристрастия в размер на 1 см на линеен метър.

Най-лесният начин да направите наклон към стълбата на стълбата, разположена по стената, тъй като е насочена в една посока. До точката на стълбата, разположена в средата, наклонът на пода трябва да бъде направен от четири страни, което е технически по-трудно. След като свършим работа, изсушаваме съединителя 3-4 дни.

Етап 9 - хидроизолационна обработка. Stele върху сухия хидроизолационен слой (лист от изопласт). Разрязахме дупка, издърпахме фланеца през него, с помощта на винтове по ръбовете. Isoplast се заварява към повърхността, като загрява задната си страна с надувач. За пореден път разтриваме ъглите и ставите на пода със стените с уплътняващ мастик.

# 5: Завършване

Етап 10 - монтаж на стълби. В тялото на стълбата поставяме сифон, опитайте върху декоративна решетка и поставете под него гумен уплътнителен пръстен.

Етап 11 - запълнете третия слой на замазката. Свалете временно решетката от рампата и покрийте дупката с парче хидроизолационен материал, така че да не замърсявате вътрешността на рампата. Ние правим последната вратовръзка както преди. В същото време запазваме малка височина, върху която нивото на пода може да се повдигне на последната стъпка, като се поставят плочки. Този марж е равен на дебелината на плочката плюс 1-2 mm (допустима за адхезивния слой).

Последното изсъхване е най-дълго. Замазката трябва да узрее, което отнема средно 25-28 дни, но е по-добре да издържите на пълен цикъл от 43 дни. В същото време е необходимо да се поддържа умерена влажност (редовно намокряне на повърхността през първите дни), температура + 20-22 ° C, както и да се предпази стаята от течения и пряка слънчева светлина.

Етап 12 - Полагане на плочки. Полагаме плочки в посока от рампата към стените, като използваме лепило за плочки и ги разрязваме правилно на правилните места. Сушете за 1-2 дни.

При тази инсталация на стълбата за душ, накрая, е завършена. Остава да се избърсва свързването на плочките с водоустойчиви мистрия.

Полезно видео по темата

Вътрешната структура на стълбата за душ (например табла):

Инсталиране на стълбата за душ:

Полагане на плочки във ваната за душ с наклон:

В заключение, можем да кажем, че мивката в пода на банята е практична и оригинална идея. Популярността на отворените душ кабини се обяснява не само с модерния дизайн, но и с удобството. Единственото, което много плаши, е рискът от наводняване на съседните стаи и по-ниските етажи с вода. Но ако инсталацията се извършва професионално, няма причина за безпокойство и не може да има!

Направи си душ кабина - инсталирайки маяци надолу

Експертният строителен работник Виктор Петрович казва:

Сега ще обсъдим подробно с вас как да инсталирате стълба в душовата табла. Преди това самите ние събрахме такъв каменен палец. Сега, за правилното и правилно инсталиране на стълбата, трябва да инсталираме маяци на пода с наклон и да направим вратовръзка.

Осигуряване на работата на изпускателната система

Първо проверяваме канализационната система: вземаме обикновена пластмасова бутилка от 1 л, изливаме вода в нея и я вкарваме в отворена форма в отвора за изтичане. В нашия случай, водата почти веднага се изсипва в дренаж, който говори за здравето на тази система.

Душ кабина с изпускателна тръба

В същото време изтичаме в фуниерна тръба, която минава по двете страни на дъното, по стената (но не и в таблата) и под ъгъл от 90 градуса се състои от две свързани части. Разбира се, в идеалния случай на тази връзка не трябва да бъде, но ние имаме баня с ъгли, така че ние избрахме тази опция.

И голямата самата вентилационна тръба обикновено е от другата страна, така че трябва някак си да се източи в нея. Необходимо е също така да се вземе предвид условието, че тавата за душ може да бъде поставена само в този ъгъл. Моля, обърнете внимание, че за да се улесни работата с блокиране, ние предвидихме всичко и на кръстовището на двата ни малки дренажни тръби, които отиват до дъното на стената, свободни от палета, първоначално създадохме ревизия.

Тоест, тук се поставят чай и капачка. Тогава, когато обличаме стените на банята, тук ще оставим такава чиста дупка. И тогава във всеки един момент, когато имаме нещо запушено тук (все още имаме канализация и всичко се случва - тук се появи коса или някакъв боклук), тогава просто отваряме капачката на корчката, монтирана в ъгъла на кръстовището и започвайки да почиства.

В същото време няма да видим тази връзка и покритието на чашата, защото според плана ще имаме пералня в този ъгъл на банята, а всички тръби с шарнир ще бъдат зад нея. В случай на блокиране, ние ще вземем специален водопровод с дръжка и с неговата помощ, благодарение на тази връзка с дупката, можете лесно да го почистите както в една посока, така и в другата.

Създаване на душ кабина

Виждайки такава табла за душ в банята, много хора се чудят как се прави. В предишни видеоклипове ви разказахме подробно за това и показахме процеса, но сега се повтарям накратко. Това ще бъде особено ценно за тези, които не са видели видеоклипа ни. Така че за работата ние взехме специален камък, разпръснат с гранит. Той е много тежък, труден и с размери 25 на 50 см. Дебелината му е 8 см.

Камък за душ кабина

От посочения камък ние построихме палет според нашия дизайн, тъй като оформлението на стаята ни позволи. Поставихме три слоя от тях на пода, които държахме заедно с решение. Но преди това, преди да поставим този камък, направихме маркировка, направихме хидроизолационно покритие с влизане в стените, където ще имаме палет. И тогава започнаха да полагат камъка един върху друг, използвайки конвенционална смес от цимент и пясък (CPS). В тази работа, можете да използвате, между другото, лепило разтвор.

После направихме три реда камъни. Защо ви трябват точно три реда? За да имаме пристрастие в палета. Имаме специална вентилационна тръба. В нея има чай от "стотната" тръба и входа от "петдесетата" тръба. И за да може водата да изтече от ямката до фунията, подът на душовата табла трябва да бъде направен под наклон: за самата ямка да е над отвора за изтичане, който се намира в основната тръба на фунията.

Поставен е с каменна палет със страна

Ние също направихме страна в нашата душ кабина от същия камък. Това означава, че сме го ограничили: за това ние поставихме няколко камъка вертикално и ги поставихме със смес. По този начин сме превърнали нашия практичен, удобен и оригинален палет.

Инсталационна стълба

Сега имаме още един въпрос, как да направим повърхността на палета. В същото време повърхността му трябва да бъде обвързана с наклон, така че водата да изтече от нас в отводнителния отвор. Ето защо тук ще поставим стълбата. Избираме го пластмасови и евтини, но много практични: той е лесен за използване. Той премахна горния капак, защото това е още един детайл, който също е свален. Всичко това е лесно и лесно да се почисти, което е много удобно.

Избраната от нас стълба е лесна за разглобяване и почистване.

Той също така има воден печат: тоест, водата го запълва и миризмата от тръбата за фунии вече не навлиза в стаята, тъй като блокира водата. В същото време водата в нея също не се задържа, но се влива в преливането на фунията. И трябва да изберете стълба и в дебелина. В нашия случай тя съответства на нашата ширина на камъка. Тогава вече няма да се налага да изреждаме допълнителни дупки в камъка. Всичко ще бъде незабавно коригирано по размер. Това означава, че тя също е около 8 см.

Монтирайте стълбата във вентилационната тръба

После вземаме стълбата и я вмъкваме с по-тесен край в "петдесетте" вентилационни тръби, разположени в тигана. Но това ще бъде нашата подготвителна работа. Всъщност ще имаме тази стълба тук, но леко от различен ъгъл, т.е. малко по-развито ниво. Докато не се нуждаем от точния ъгъл, както по-късно ще определим стълбата. Засега трябва да определим каква ще бъде нашата повърхност.

Инсталиране на маяци под наклона

Сега ще вземем нивото на 3D лазера и сега ще инсталираме маяци. Ще се нуждаем от твърд перфориран маяк, така че е удобно да го следваме на ниво правило и да не се огъва. В същото време, като цяло, има фарове дебели, тънки. В този случай препоръчваме да изберете дебели, тъй като те са по-трайни и здрави. Ширината е 6 мм.

Използвайте лазерно ниво

С помощта на фара ще създадем подова настилка надолу, а в края ще има мост, в който водата от камерата ще се отцеди в бъдещето. Сега ще персонализираме фара под стълбата. В нашия конкретен случай по-късно сложихме в таблата красива мозайка и с лепило ще имаме дебелина около 1 см. И ние също имаме около 1 см от прохода.

Съответно ние също започваме нашите маяци точно под ръба на рампата. След това да оформят мозайка и че ръбът й ще върви гладко към страната на рампата. Тоест правим, че техните краища на повърхностите по-късно съвпадат. Тогава водата ще тече плавно в дупката на стълбата.

Вземем първия перфориран ъгъл и го поставим в целия тава, така че единият му край се навива под нашата стълба. Също така вземаме друг фар и го монтираме по цялата палет, но от другата страна, под ръба на рампата. След това проверяваме с помощта на лентова мярка и лазерно ниво дали дори имаме маяци.

Нашият склон ще бъде около 1-1,5 см, затова поставяме съответните маркировки върху линиите на лазерното ниво, където трябва да имаме маяци. В същото време, ако искаме водата в тигана да излезе по-бързо и да не се натрупва там, то пристрастието трябва да е по-голямо. Имаме цел - водата да върви добре - и ние избираме склон от 1,5 см.

Това се отнася до разликата между изпускателния отвор на стълбата и най-отдалечената стена на палета. След това премахваме фаровете. Направете линията, където трябва да направим nashlepki мазилка. След това разбъркайте мазилката. Между другото, използваме GSH-70 мазилка за замразяване на фарове. Ние не премахваме лазерното ниво, имаме нужда от него. И около него, по линиите, внимателно правим лепенки, които внимателно поставяме на маяците.

Ние получаваме маяци под стълбата

Не забравяйте, че започваме фаровете точно под стълбата, така че да докосва горната част на стълбата с върха й. В същото време поставяме маяците в нашипки, така че да имаме наклон от 1,5 см. За да извършим точна работа, ние се съсредоточаваме върху червените лазерни линии, върху нашите белези по стените. Също така използваме лента, върху чиято лента ще се вижда директен лазерен лъч. Също така инсталираме и втория фар.

Много е важно да обърнем внимание на факта, че третият слой от камък в палета не беше напълно изработен от нас - оставихме малка ниша за стълбата. Факт е, че най-напред искахме да инсталираме голяма и дълга стълба тук и след това все още спряхме по един по-прост и по-компактен вариант. В същото време, въпреки че има кръгли стълби и квадрат, но ние избрахме правоъгълен.

Такъв брезент за работа е много добър, тъй като за нас е лесно да инсталираме стълбата в бъдеще, тъй като всички линии и повърхности са ясно видими. Но в бъдеще ще трябва да го настроим строго на 90 градуса, успоредно на страната.

След това отново обръщайте внимание на нашите маяци, вградени в разтвора за гипс. Преди да не са замръзнали, трябва да проверим отново тяхната коректност с помощта на лазерно ниво - изведнъж се появи лека промяна и всичко все още може да бъде коригирано.

Инсталирайте маяка на нашите слотове

Също така гарантираме, че нашите фарове преминават под един ъгъл на наклон по цялата си дължина. За да проверим този фактор, използваме нивото на правилото с балон: след определени разстояния го поставяме на двата ни маяка и гледаме балона. Тоест, ние в крайна сметка трябва да получим плоска повърхност, но да бъдем под малка пристрастност.

Ако някъде в балона на ниво правило покажем неравномерност, значи това означава, че трябва да поставим повече решение под един фар на това място и по този начин да постигнем тяхната равнопоставеност. Или, напротив, в зависимост от ситуацията е възможно фарът да е малко по-нисък. Като цяло, такива измервания трябва да бъдат 3-4 пъти на разстояние по протежение на маяците.

След това внимателно фиксирайте маяците върху малък слой разтвор, за да се уверите, че те не се движат от мястото на дунавския подиум. По този начин сме подготвили фарове под разклонителя, който ще се спусне по пистата под навеса ни и водата по него ще се слее бързо и добре в стълбата. Позволете ми да ви напомня, че за това направихме склон доста голям - имаме го на 1,5 см. Въпреки че на практика може да бъде само 1 см.

Сигналите са нагласени на ниво лазер.

След като изсъхне сместа от гипс, ще извършим по-нататъшна работа върху подовата замазка в евтина палет. Ще ви разкажеме подробно за тях и ще покажете всичко в следните видео и текстови съобщения. Не пропускайте!

Ние правим пода за душ кабина без палет

Подът за душ кабина без палет е доста сложен санитарен възел: той трябва да скрие комуникациите, свързани с изтичането на вода и да бъде херметически затворен. За по-добър изтичане на вода е наклонът на пода в посоката на потока.

Етаж в душ кабината

предимства

Душ без палет е дизайн, който съществуваше много преди появата на душ кабини и вече стана популярен отново. Съвременните технологии, материали и ВиК могат да направят подобен душ удобен, хигиеничен и стилен.

Какви са предимствата на душ без табла, изравнени с пода на банята, но с леко пристрастие:

  1. Можете да създадете душ с всякакъв размер и конфигурация;
  2. Богати възможности за създаване на индивидуален дизайн;
  3. Банята изглежда по-просторна;
  4. Има и допълнителен авариен канал, който ще предпази апартамента и неговите съседи от дъното от наводнение в случай на аварии на водопроводни инсталации или невнимание;
  5. Опростено почистване на банята;
  6. Удобства за хора с увреждания и възрастни.

Душът със страни е лишен от повечето изброени предимства. Страните трябва да бъдат направени, когато е невъзможно да се промие с пода на банята - тогава трябва да повдигнете нивото на пода в душ и, за да осигурите изтичането на вода, изградете страни. Това обикновено се случва, когато потокът от отпадни води е твърде висок.

Душ на пода с ръце

Общи правила

Работи по изграждането на душ без палет могат да бъдат разделени на няколко етапа:

  1. Подготовка на основата, запечатване с мастика;
  2. Монтаж на стълбата и изтичане;
  3. Хидроизолационен валяк;
  4. Пълнене и замазка. Наклонено устройство;
  5. Довършителни хидроизолация на канализацията, фугите и стените;
  6. Облицовъчни плочи.

Хидроизолационните операции придружават всички фази на работа. Хидроизолационните свойства на плочките не трябва да се надценяват. Водата в душа прониква през цимента, преминавайки през пролуките между плочките, унищожавайки структурата, създавайки повишена влажност, насърчавайки развитието на гъбичките. Скоро микро пукнатините се разширяват, водата започва да се излива и капе от тавана в дъното на съседите. Ето защо, в душ поставя на пода няколко слоя на хидропротекция.

Необходими материали

  1. Хидроизолационна маска в размер 3 кг / м2;
  2. Каучукова мембрана (или смазана рубероид);
  3. сифон;
  4. Пластмасови тръби и съединители за свързване към канализацията;
  5. Разширени полистиролови листове с дебелина 50 мм.
  6. Циментова пяна със скорост 5 kg / m2;
  7. 10 cm широка хидроизолационна лента;
  8. Лепило за плочки, 5 кг / м2;
  9. Маса за фугиране (фуга);
  10. Силиконов уплътнител.

Подготовка на фондацията

Е, ако канализацията е разположена достатъчно ниско.

  1. Премахнете плочката за под, вратовръзката, за да позволите достъп до изпускателния отвор.
  2. Изпъкналите части на металните фитинги са чисти.
  3. Почистете повърхността от прах и мръсотия. Тя трябва да бъде гладка, с разлики от не повече от 2 мм.
  4. Нанесете слой от хидроизолационна мазилка върху пода и стените (на височина 20-25 см).

Монтаж на стълби и канали

За да се предотврати появата на локви в душ, водата през решетката се изпраща на стълби или канали. Инсталацията, височината на пода на душ, ефективността на дренажа и наличието / отсъствието на външни миризми в банята зависят от избрания вид отводнителна система.

Видове запаси

Канал за отводняване на вода

Каналите са сравнително малки контейнери с всякаква форма - овална, правоъгълна, триъгълна, покрита с решетка - която извежда канализацията и ги насочва надолу към канализацията. Те са инсталирани по принцип в средата на душ, а на пода е поставен наклон в центъра от четири страни.

Каналите са продълговати правоъгълни канали, затворени с решетка или с отвор. Те са по-просторни, те са разположени по стената, правят склон на пода по посока.

Предлага се огромен асортимент от системи за оттичане на душ, които излизат на височина 100-30 mm.

Когато избирате, обръщайте внимание на дизайна на сифон, а те определят височината на душовия под. Колкото по-малък е сифонът, толкова по-малък е наклонът на канализационната тръба, толкова по-малък е капацитетът й. Също така във водния капан на такъв сифон нивото на спирателната вода е ниско - изсъхва и миризмите на отпадни води могат да проникнат в банята. Ето защо, сифони се произвеждат и с механична хидравлична ключалка.

Необходимо е също така да се вземе предвид пропускателната способност - ниските сифони могат да преминат само 0,5 л / сек, вместо 1,2 л / сек за големи сифони. В този случай понякога се инсталират два канала и два сифона.

Що се отнася до външното покритие на решетките, може да се каже, че те са разнообразни в дизайна - от високотехнологичен стил, с LED осветление до месинг, в ретрострел. Има възможност да се избере неприятна решетка, сливайки се с плочките на пода или много ефективна.

Процедура по инсталиране

  1. Маркирайте положението на тръбите и стълбите (каналите).
  2. Свържете стълбите (каналите) през сифони и тръби към канализационната тръба. Наклонът на тръбата трябва да е поне 1 градус.
  3. Поставете стълбите (каналите) върху носача, съгласно инструкциите. Горният ръб на решетката трябва да е равен на пода.
  4. Проверете работата на канала, излейте вода през решетките.
  5. Затворете решетката с лепяща лента, за да я предпазите от замърсяване.
  6. Поставете кухини с пенополистиронови плочи, като този под ще бъде по-топъл.
  7. Напълнете пространството според знаците на цименто-пясъчната смес. Постепенно се натъпква, омокря се и се добавят нови части от сместа на ниво 1-3 cm под решетките.

Хидроизолация на пода

  1. С помощта на четка или шпатула, нанесете слой от хидроизолационна мазилка върху ставите по стените и около канализацията.
  2. Покрийте долната част с ролков хидроизолационен материал - гумена мембрана или самозалепващ защитен филм, така че да се обвива около стената до височина 20 см.
  3. Налейте материала с ръка за по-добро сцепление.

Съединител и наклон

  1. На нивото на бележка по стените на височината на замазката, като се отчита наклона от 3-4%, тя трябва да затвори дренажната система;
  2. Ако желаете - да поставите кухини с пенополистиролни плочи, такъв под ще бъде по-топъл;
  3. Напълнете пространството според маркировките с циментово-пясъчната смес, като постепенно подсушете, добавете нови части от сместа;
  4. Ниво на повърхността със шпатула;
  5. Оставете сместа да се втвърди в продължение на 3-4 дни.

Довършителни хидроизолации

  1. Намажете повърхността на мазилката и стените (15-25 см);
  2. Залепете фугите на пода и стените, както и границите на изпускателния отвор (под решетката) със самозалепваща се хидроизолационна лента;
  3. Над нея, сграбчвайки повърхността на стените и пода, пропуснете с мастика;
  4. Монтирайте решетката на канала, не изваждайте защитното фолио до края на облицовката.

Полагане на плочки около стълбата.

Облицовъчни плочи

Ако подът е направен с наклон, първо трябва да лепи стените и след това пода.

Полагане на плочки на пода с наклон към стената не е трудно. Но с наклон на пода в центъра, е необходимо да изрежете плочките под ъгъл или да използвате малки мозаечни плочки. Запълнете шевовете между пода и стените със силиконов уплътнител.

Нивото на пода в душ. Как да направите наклон на канализацията и пода в домашен душ

В устройството на ваната за душ със собствените си ръце има най-важната точка, правилното определяне и нивото на пода в тигана, при изчисляването на правилния наклон на канализацията. За тази статия.

влизане

В душ и душ кабина със собствените си ръце има много нюанси. Както ми се струва, една от най-важните нюанси на душ в апартамент е точното ниво и правилното ниво на пода в душ.

Правилният склон на канализацията (нивото на пода) в душ

При правилното ниво на секс в банята трябва да разберете следното.

  • Нивото на пода в душ трябва да осигури нормално изхвърляне на водата от душовата табла или от пода в душ кабината без табла;
  • Нивото на пода трябва да бъде такова, че водата да не се натрупва в казана и / или около рампата за душ.

Ако е по-лесно, след като сте направили душ, не трябва да виждате натрупването на вода и не трябва да предприемате допълнителни мерки, за да я премахнете.

Какво е нормалното заустване на водата от душа

Концепцията за нормално заустване на водата е определена в нормативната уредба и се нарича необходимия наклон на канализационните тръби. В SNiP 2.04.01-85, параграф 18.2 предоставя формулата за изчисляване на необходимия наклон на канализационните тръби. Не е важно за нас, важно е да отбележим:

  • За тръбопроводи извън канали с диаметър 40-50 мм трябва да се направи наклон от 0,03.
  • Параграф 18.3 допълва условията, но не повече от 0,15, ако устройството не е извадено от решетката повече от 1,5 метра.

Заключение 1

Наклонът на канализационните тръби за душ със смесител трябва да бъде поне 0,03, но не повече от 0,15. Какво означава това? Това означава, че съотношението на дължината на тръбопровода към височината на неговото нарастване не трябва да бъде по-малко от 0,03. Това означава, че на метър от канализационните тръби d = 40-50, трябва да ги повдигнете с 3 см.

Забележка: Според практиката баните, в които е направен душ, не са големи по размер, така че се практикува наклон от 0,02, но не по-малко.

Диаметър на канализационните тръби за душ

По време на темата ще се съсредоточа върху диаметъра на канализационните тръби. Тук е проста. Ако направите душ с миксер и / или проход, диаметърът на канализационната тръба трябва да се извърши d = 50 mm. Ако душът е екстремен в обхвата на уредите и / или има само душ в него, тогава d = 40mm тръби са достатъчни.

Душ етаж наклон

Справяхме се с наклона на дренажния душ на дренажната тръба. Но това не е всичко. Имате ли нужда от наклон на пода в самата душ кабина?

Съгласно стандарт SNiP 2.04.01-85 в параграф 16.9 четем, че наклонът на пода в душа трябва да бъде направен 0.01-0.02 по посока на таблата или стълбата. Това означава, че с ширината на палета 1 метър и местоположението на стълбата в ъгъла на палета, трябва да наклоните подовата на палета с 1-2 см. Това е на теория. На практика: ако не искате водата да се натрупва в долната част на душовата табла, трябва да направите подово наклон в душа поне 1 см.

За да разберете по-добре технологията на наклона на пода в банята, погледнете "помощните" от западните компании.

Както виждате, това са пластмасови маяци с профил на клин, които осигуряват нивото на завършената вратовръзка в душа под ъгъл спрямо стълбата (таблата).

Ние правим без такива помощници и правим маяци за наклонени връзки от дървени летви (снимка 2) или от обикновени мазилки (снимка 1).

Заключение 2

  • Наклонът на канализационните тръби от душа към решетката трябва да бъде 3 см на 1 метър;
  • Наклонът на пода в душа трябва да бъде най-малко 1 см на метър.

пример

Нека изчислим какъв е наклонът на канализационната система за канализационните тръби на душ в баня с размери 1,7 на 1,7 метра.

  • Като се има предвид: Базовият етаж на банята се счита за нула;
  • Нивото на повдигача d = 50 е повдигнато над основата с 30 мм (приемаме дъното на тръбата);
  • Разстоянието от стълбата до стълбата 1500 мм;
  • Това означава, че на мястото на монтаж на прохода трябва да се повдигне каналната тръба с: 1500 × 0,03 + 30 = 75 mm.
  • Ако е много важно, можете да слезете с 1500 × 0.02 + 30 = 60 mm.
  • Това означава, че замазката в душовата табла ще бъде около 6-8 см, което е доста приемливо.

Как да направите душ под нивото на канализацията

Какво да направите, ако изходът за отпадни води в решетката е разположен на 30-40 см от основния под? Напълнете замазката на половин метър глупав.

В този случай е по-лесно да инсталирате душ кабина с дренажна помпа. Как да направя това, ще кажа в следните статии, тук е снимка.

душ под нивото на канализацията

Полагане на плочки на пода на палет с наклон

Последният въпрос остава, как да поставите плочката в тиган под ъгъл? Ако схематично, след това като това:

На практика клинове се изрязват от плочката и се полагат на склоновете на пода.

наклона на канализацията и пода в душ

Общи заключения

Както можете да видите наклона на канализационната система, а душът в душа е важен не толкова за естетиката, колкото за осигуряване на бързо изхвърляне на вода от душ. Това е особено важно за домашно приготвените ниски стени за душ и е от решаващо значение за душ без палет, което ще разгледаме в следващите статии.

Два варианта на устройството в банята на наклонен под с изтичане

Ремонтът винаги е обезпокоителен. Всеки, който е изправен пред необходимостта да започне такава работа, се стреми да ги изпълни възможно най-добре. Ремонтирано от всички правила на стаята, не само ще бъде функционално и красиво, но и животът й ще бъде много дълъг. Ремонт на бани е много важно събитие. Високата влажност и постоянната заплаха от изтичане правят собствениците сериозно да мислят за защита от водата. Мнозина решават да оборудват наклонения етаж на банята. По този начин можете да извършите допълнителен авариен дренаж или да инсталирате душ кабина без тиган.

съдържание

Аварийно изтичане: защо е необходимо ↑

Подовете от този тип, с инсталирани стълби за изтичане на определено разстояние, могат да бъдат намерени в промишлени помещения, обществени бани и перални. Системата предотвратява сериозните последствия от случайни изтичания на водопроводно оборудване, отклонявайки водата, която се натрупва на пода до канализацията. В апартаментите наклонени подове с стълби се използват много по-рядко, но въпреки това те се намират. Собствениците на бани, разположени в многоетажни сгради, ги използват като аварийни мивки.

Характеристики на монтажа на пода с изтичане ↑

Оборудването на пода с наклон е доста трудно. Първо трябва да изберете типа на наклона. Възможно е да се организират два вида изпускания: плик и две равнини. Във всеки случай започваме работа с подготовката на базата. Ако старият санитарен възел бъде обновен, се приема, че е стара замазка. В този случай трябва да се отървете от пода. Най-често дъската под него е в лошо състояние, но дори и да изглежда като нова, трябва да се отървете от нея. Ако е необходимо, използвайте удар, особено внимателно обработване на фуги на стените с пода.

  • Полагане на изолация. Това е ролков материал, залепен към основата. Покритието се нанася с малко припокриване и се насочва към стените до височина от около 15 см, за да се получи вид водоустойчива купа. Самозалепващите се материали са добре фиксирани и не изискват специални умения за прилагане.
  • Битумно емулсионно покритие. Много лесно се нанася с валяк или четка. Въпреки това, животът му е много малък - само пет години. След това изолиращият ефект се намалява рязко.
  • Покривни материали. Различават се при отлична водоплътност, представляват сухи смеси или готови конструкции. Материал, който има консистенцията на заквасена сметана, се нанася с валяк или четка, като сграбчва стените до височина около 10 см. Преди да я приложите, препоръчваме допълнително да изолираме фугите на подовете и стените със специална водоустойчива лента. В зависимост от типа покритие, броят на слоевете и условията за тяхното изсушаване могат да варират.

Следващият етап - полагане на замазка. За нейното приложение се използва смес от цимент и пясък. Започваме с маркирането. Лазерното ниво определя нивото на височините на бъдещата хоризонтална равнина и определя специални маяци. Между тях опъваме кордата, необходима за подравняване на профилите вертикално. Разтворът, приготвен съгласно инструкциите на производителя, е разположен на пода. Постепенно запълнете цялото пространство до горната част на маяците. Нивелирайте сместа със шпатула или правило. За да се отървем от нежеланите въздушни мехурчета в бетона, преминаваме цялата повърхност със специален валяк с игли.

След изсъхване подовото покритие е готово. Необходимият наклон на пода в банята се осигурява от специален основен слой, чието подреждане вече може да бъде започнато. За инсталацията се използват и маяци, които се монтират, като се вземе предвид необходимата разлика във височината, които впоследствие се запълват с разтвор. Приема се да се наричат ​​наклонени площадки рампа и тава, в която ще се събират дренажи - стълба. По-скоро е лесно да се изчисли ъгъла на наклона: ако нивото пада на всеки метър с 1 см, тогава стойността на наклона се взема като 1 °. По-големият наклон се определя пропорционално.

Освен това извършваме монтаж от триъгълниците, които се сливат на стълба. Най-напред монтираме ред - висяме от хоризонтален фриз за изтичане. За да го изпълнявате гладко, насочете кабела от керемидата към фризата.

Разстилахме пода в редици от облицовки с хоризонтално ориентирани междупластови шевове, които трябва да са успоредни на фризовете. На майсторите се препоръчва първо да използват цели плочки. След като са изправени равнобедните триъгълници, които образуват рампата, преминаваме към режещите линии. За работа с тях се използват изрязаните плочки. Формата на плочите се определя индивидуално за всеки въз основа на местоположението на среза.

За да направите конструкцията чиста, първо поставете рампа, разположена срещу входа. След това обработи левия и десния фрагмент на "плика". Последната площ на планината на входа. По-проста опция за подреждане на наклонен под е изтичането между две равнини. В този случай линията на фрактурите ще работи стриктно по средата на рампата, а шевът на облицовката също ще падне върху нея.

Душ с мивка в пода: нюансите на подреждането ↑

Това се случва, че наклонен под е необходимо да се оборудват малка част от банята. Най-често това е душ с мивка в пода. Такива дизайни стават все по-популярни, защото имат привлекателен външен вид и са много удобни за хора с увреждания и възрастни членове на семейството.

Подреждането на душ с мивка в пода се извършва на няколко етапа:

  • Поставянето на рамката, която ще се превърне във форма за бетонна основа. От 5x10 табла в правилните размери събираме кутията.
  • Поставяме хидроизолация. Най-добре е да използвате специална гумена мембрана, така че да покрие напълно дъното на подготвената форма и да влезе в стените до желаната височина.
  • Поставете мембраната. Започвайки от ъгъла, изправете покритието, леко го отпийте, плътно го натиснете върху дъските и го фиксирайте с нокти с големи капачки. Закрепващите елементи се монтират на височина най-малко 20 см от дъното на конструкцията.
  • Готварска дупка за изтичане. Използвайте остър нож, за да изрежете кръг с желания диаметър. Тя не трябва да надвишава размера на дренажа, в противен случай водата може да изтече в бетона. Монтирайте и затегнете изпускателната плоча на болтовете.
  • Монтирайте изтичането. Завийте устройството на височина около 3 см. Залепете го със защитна лента, за да се подготвите за бетониране.
  • Пригответе разтвора и го поставете върху подготвената повърхност със шпатула. Дебелината на слоя по стените трябва да бъде около 6 см, около изтичането - около 3 см. Работата се извършва много внимателно, с плоската страна на шпатула. Базата се изсушава, след което е готова за по-нататъшно облицоване.

Правила за полагане на плочки на пода с изтичане ↑

В банята наклоненият под може да бъде монтиран за различни цели. Независимо от последващото проектиране, работи се извършват по подобна схема. Може да изглежда, че те са много прости, но не е така. Само опитен човек може компетентно да настрои маяци и да напълни висококачествена замазка, която е ключът към добър наклонен под. По-добре е тази отговорна работа да се извършва от професионалисти, които гарантират безупречното качество на своите услуги.

Направи си душ кабина - инсталирайки маяци надолу

Експертният строителен работник Виктор Петрович казва:

Сега ще обсъдим подробно с вас как да инсталирате стълба в душовата табла. Преди това самите ние събрахме такъв каменен палец. Сега, за правилното и правилно инсталиране на стълбата, трябва да инсталираме маяци на пода с наклон и да направим вратовръзка.

Осигуряване на работата на изпускателната система

Първо проверяваме канализационната система: вземаме обикновена пластмасова бутилка от 1 л, изливаме вода в нея и я вкарваме в отворена форма в отвора за изтичане. В нашия случай, водата почти веднага се изсипва в дренаж, който говори за здравето на тази система.

Душ кабина с изпускателна тръба

В същото време изтичаме в фуниерна тръба, която минава по двете страни на дъното, по стената (но не и в таблата) и под ъгъл от 90 градуса се състои от две свързани части. Разбира се, в идеалния случай на тази връзка не трябва да бъде, но ние имаме баня с ъгли, така че ние избрахме тази опция.

И голямата самата вентилационна тръба обикновено е от другата страна, така че трябва някак си да се източи в нея. Необходимо е също така да се вземе предвид условието, че тавата за душ може да бъде поставена само в този ъгъл. Моля, обърнете внимание, че за да се улесни работата с блокиране, ние предвидихме всичко и на кръстовището на двата ни малки дренажни тръби, които отиват до дъното на стената, свободни от палета, първоначално създадохме ревизия.

Тоест, тук се поставят чай и капачка. Тогава, когато обличаме стените на банята, тук ще оставим такава чиста дупка. И тогава във всеки един момент, когато имаме нещо запушено тук (все още имаме канализация и всичко се случва - тук се появи коса или някакъв боклук), тогава просто отваряме капачката на корчката, монтирана в ъгъла на кръстовището и започвайки да почиства.

В същото време няма да видим тази връзка и покритието на чашата, защото според плана ще имаме пералня в този ъгъл на банята, а всички тръби с шарнир ще бъдат зад нея. В случай на блокиране, ние ще вземем специален водопровод с дръжка и с неговата помощ, благодарение на тази връзка с дупката, можете лесно да го почистите както в една посока, така и в другата.

Създаване на душ кабина

Виждайки такава табла за душ в банята, много хора се чудят как се прави. В предишни видеоклипове ви разказахме подробно за това и показахме процеса, но сега се повтарям накратко. Това ще бъде особено ценно за тези, които не са видели видеоклипа ни. Така че за работата ние взехме специален камък, разпръснат с гранит. Той е много тежък, труден и с размери 25 на 50 см. Дебелината му е 8 см.

Камък за душ кабина

От посочения камък ние построихме палет според нашия дизайн, тъй като оформлението на стаята ни позволи. Поставихме три слоя от тях на пода, които държахме заедно с решение. Но преди това, преди да поставим този камък, направихме маркировка, направихме хидроизолационно покритие с влизане в стените, където ще имаме палет. И тогава започнаха да полагат камъка един върху друг, използвайки конвенционална смес от цимент и пясък (CPS). В тази работа, можете да използвате, между другото, лепило разтвор.

После направихме три реда камъни. Защо ви трябват точно три реда? За да имаме пристрастие в палета. Имаме специална вентилационна тръба. В нея има чай от "стотната" тръба и входа от "петдесетата" тръба. И за да може водата да изтече от ямката до фунията, подът на душовата табла трябва да бъде направен под наклон: за самата ямка да е над отвора за изтичане, който се намира в основната тръба на фунията.

Поставен е с каменна палет със страна

Ние също направихме страна в нашата душ кабина от същия камък. Това означава, че сме го ограничили: за това ние поставихме няколко камъка вертикално и ги поставихме със смес. По този начин сме превърнали нашия практичен, удобен и оригинален палет.

Инсталационна стълба

Сега имаме още един въпрос, как да направим повърхността на палета. В същото време повърхността му трябва да бъде обвързана с наклон, така че водата да изтече от нас в отводнителния отвор. Ето защо тук ще поставим стълбата. Избираме го пластмасови и евтини, но много практични: той е лесен за използване. Той премахна горния капак, защото това е още един детайл, който също е свален. Всичко това е лесно и лесно да се почисти, което е много удобно.

Избраната от нас стълба е лесна за разглобяване и почистване.

Той също така има воден печат: тоест, водата го запълва и миризмата от тръбата за фунии вече не навлиза в стаята, тъй като блокира водата. В същото време водата в нея също не се задържа, но се влива в преливането на фунията. И трябва да изберете стълба и в дебелина. В нашия случай тя съответства на нашата ширина на камъка. Тогава вече няма да се налага да изреждаме допълнителни дупки в камъка. Всичко ще бъде незабавно коригирано по размер. Това означава, че тя също е около 8 см.

Монтирайте стълбата във вентилационната тръба

После вземаме стълбата и я вмъкваме с по-тесен край в "петдесетте" вентилационни тръби, разположени в тигана. Но това ще бъде нашата подготвителна работа. Всъщност ще имаме тази стълба тук, но леко от различен ъгъл, т.е. малко по-развито ниво. Докато не се нуждаем от точния ъгъл, както по-късно ще определим стълбата. Засега трябва да определим каква ще бъде нашата повърхност.

Инсталиране на маяци под наклона

Сега ще вземем нивото на 3D лазера и сега ще инсталираме маяци. Ще се нуждаем от твърд перфориран маяк, така че е удобно да го следваме на ниво правило и да не се огъва. В същото време, като цяло, има фарове дебели, тънки. В този случай препоръчваме да изберете дебели, тъй като те са по-трайни и здрави. Ширината е 6 мм.

Използвайте лазерно ниво

С помощта на фара ще създадем подова настилка надолу, а в края ще има мост, в който водата от камерата ще се отцеди в бъдещето. Сега ще персонализираме фара под стълбата. В нашия конкретен случай по-късно сложихме в таблата красива мозайка и с лепило ще имаме дебелина около 1 см. И ние също имаме около 1 см от прохода.

Съответно ние също започваме нашите маяци точно под ръба на рампата. След това да оформят мозайка и че ръбът й ще върви гладко към страната на рампата. Тоест правим, че техните краища на повърхностите по-късно съвпадат. Тогава водата ще тече плавно в дупката на стълбата.

Вземем първия перфориран ъгъл и го поставим в целия тава, така че единият му край се навива под нашата стълба. Също така вземаме друг фар и го монтираме по цялата палет, но от другата страна, под ръба на рампата. След това проверяваме с помощта на лентова мярка и лазерно ниво дали дори имаме маяци.

Нашият склон ще бъде около 1-1,5 см, затова поставяме съответните маркировки върху линиите на лазерното ниво, където трябва да имаме маяци. В същото време, ако искаме водата в тигана да излезе по-бързо и да не се натрупва там, то пристрастието трябва да е по-голямо. Имаме цел - водата да върви добре - и ние избираме склон от 1,5 см.

Това се отнася до разликата между изпускателния отвор на стълбата и най-отдалечената стена на палета. След това премахваме фаровете. Направете линията, където трябва да направим nashlepki мазилка. След това разбъркайте мазилката. Между другото, използваме GSH-70 мазилка за замразяване на фарове. Ние не премахваме лазерното ниво, имаме нужда от него. И около него, по линиите, внимателно правим лепенки, които внимателно поставяме на маяците.

Ние получаваме маяци под стълбата

Не забравяйте, че започваме фаровете точно под стълбата, така че да докосва горната част на стълбата с върха й. В същото време поставяме маяците в нашипки, така че да имаме наклон от 1,5 см. За да извършим точна работа, ние се съсредоточаваме върху червените лазерни линии, върху нашите белези по стените. Също така използваме лента, върху чиято лента ще се вижда директен лазерен лъч. Също така инсталираме и втория фар.

Много е важно да обърнем внимание на факта, че третият слой от камък в палета не беше напълно изработен от нас - оставихме малка ниша за стълбата. Факт е, че най-напред искахме да инсталираме голяма и дълга стълба тук и след това все още спряхме по един по-прост и по-компактен вариант. В същото време, въпреки че има кръгли стълби и квадрат, но ние избрахме правоъгълен.

Такъв брезент за работа е много добър, тъй като за нас е лесно да инсталираме стълбата в бъдеще, тъй като всички линии и повърхности са ясно видими. Но в бъдеще ще трябва да го настроим строго на 90 градуса, успоредно на страната.

След това отново обръщайте внимание на нашите маяци, вградени в разтвора за гипс. Преди да не са замръзнали, трябва да проверим отново тяхната коректност с помощта на лазерно ниво - изведнъж се появи лека промяна и всичко все още може да бъде коригирано.

Инсталирайте маяка на нашите слотове

Също така гарантираме, че нашите фарове преминават под един ъгъл на наклон по цялата си дължина. За да проверим този фактор, използваме нивото на правилото с балон: след определени разстояния го поставяме на двата ни маяка и гледаме балона. Тоест, ние в крайна сметка трябва да получим плоска повърхност, но да бъдем под малка пристрастност.

Ако някъде в балона на ниво правило покажем неравномерност, значи това означава, че трябва да поставим повече решение под един фар на това място и по този начин да постигнем тяхната равнопоставеност. Или, напротив, в зависимост от ситуацията е възможно фарът да е малко по-нисък. Като цяло, такива измервания трябва да бъдат 3-4 пъти на разстояние по протежение на маяците.

След това внимателно фиксирайте маяците върху малък слой разтвор, за да се уверите, че те не се движат от мястото на дунавския подиум. По този начин сме подготвили фарове под разклонителя, който ще се спусне по пистата под навеса ни и водата по него ще се слее бързо и добре в стълбата. Позволете ми да ви напомня, че за това направихме склон доста голям - имаме го на 1,5 см. Въпреки че на практика може да бъде само 1 см.

Сигналите са нагласени на ниво лазер.

След като изсъхне сместа от гипс, ще извършим по-нататъшна работа върху подовата замазка в евтина палет. Ще ви разкажеме подробно за тях и ще покажете всичко в следните видео и текстови съобщения. Не пропускайте!